Tailor Daniel Day aka Dapper Dan bol priekopníkom v streetwear, keď začlenil luxusné motívy značky vytvorením kožušinovej bundy „bootleg“ úpravou značkových odevných tašiek, čo vyvolalo komerčne úspešný trend. Nakoniec bol žalovaný, jeho obchod bol uzavretý a dnes sme prišli do plného kruhu, keď Gucci vzdal hold svojej pôvodnej tvorbe 80. rokov. V dôsledku toho sa objaví v NYT.

Je to oficiálne, luxusný priemysel je na križovatke - od veľkých pozorovateľských konglomerátov, ktoré sa snažia nájsť svoje postavenie, až po veľké módne značky, ktoré spolupracujú s malými značkami pre kultúru prežitia a prežitia. Otázka - ako sa môže človek v priemysle, ktorý má bohaté na dedičstvo, tradíciu a klasicizmus, tešiť bez toho, aby zradil tieto hodnoty? Dolezitejsie, Ako značky zabezpečujú komerčné prežitie oslovením mladšej generácie nakupujúcich bez odcudzenia starých strážcov?

Najprv však musíme pochopiť definíciu javu, ktorý sa chystáme preskúmať. Čo je to hypebeast? Podľa mestského slovníka je to človek, ktorý sleduje trend, ktorý má byť chladný alebo štýlový. Osoba, ktorá nosí to, čo je medializované, zhromažďuje oblečenie a doplnky len na účely zapôsobenia na ostatných.

Streetwear, ktorý sa narodil z východného pobrežia (to znamená kalifornskej) kultúry Skate and Surf, začal svoje korene so základnými odpaliskami a džínsami, nakoniec obliekanými grafickými logami a motívmi propagovanými značkami ako Japanese A Bathing Ape a Supreme. So súčasnou zrejmou synergiou medzi prestížnou značkou a výrazným (ak je satirickým) označovaním, jedným môže pochopiť, prečo bolo nevyhnutné miešanie kultúr medzi streetwearom a módou.

Z nenávisti na Hypebeast: súdne spory a o 30 rokov neskôr, kultúra Streetwear predbehla Louisa Vuittona a Gucciho

Dňa 19. januára 2017 Guy Trebay v denníku New York Times tvrdil, že „možno by Louis Vuitton mal zostať nepriateľmi u Najvyššieho“ - v roku 2000 pripomenul súdny proces, keď Louis Vuitton žaloval Najvyššieho s prímeriam, keď sa štítok streetwear podvrhol. monogram Louisa Vuittona na palube skateboardu. Trochu by vedeli, že o niečo menej ako 20 rokov neskôr sa Louis Vuitton dobrovoľne vzdal svojej vzácnej značky DNA a dobrovoľne sa pripojil k prestížnemu oblečeniu so strechou s diabolskou starostlivosťou vo svojej najnovšej kolekcii Pánska jeseň zima Louis Vuitton.

Kultúrne prostriedky? Kultúrna vojna? Alebo len obyčajná kultúra? Stručná história vplyvu spoločnosti Streetwear na módu

V osemdesiatych rokoch sa stal dizajnér z ulíc Harlónu známym pre jeho streetwearové vzhľady - Daniel Day, známy pod menom Dapper Dan, bol legendárnym krajčírom, ktorý pre svojich rapperov a atlétov vytvoril zákazkové kúsky s logami z mnohých veľkých módy. značky. Jeho návrhy boli také populárne ako napríklad olympijský šprintér Diane Dixon (a iné významné osobnosti zábavy), že jeho butik bol nakoniec žalovaný z existencie v roku 1992.

Zbierka Gucci Cruise 2018. Obrázok: Gucciho inštagram

O 26 rokov neskôr Gucci upustila od zbierky svojej zbierky Cruise 2018, ktorá podľa všetkého bola vytrhnutá z dizajnu krajčírkou Harlemu, a mnohí na internete sa rýchlo púšťali do módneho domu vrátane sprinteru Dixon, pre ktorého Dapper Dan skvele vytvoril nafúknutá kožušinová bunda s monogramom Louisa Vuittona (skôr než prepojený Gucci Gs).

"Dajte uznať @ dapperdanharlem Urobil to PRVÉ v roku 1989!" - Diane Dixon na Instagrame

V reakcii na internetový časopis Gucci vydal vyhlásenie - „Gucciho„ nová renesančná “výletná módna prehliadka 2018 zahŕňala odkazy na obdobia revitalizácie pokrývajúce mnoho rôznych období, najmä európsku renesanciu, 70. a 80. roky. V zbierke sa tiež pokračovalo v prieskume umeleckej kultúry Alessandra Michele s množstvom kusov hraných na logu a monograme Gucci, vrátane bombardovacej bundy s rukávom z 80. rokov ako pocta práci známeho harlemského krajčíra Daniela Deň Dapper Dan a oslava kultúry tejto éry v Harleme.

Alessandro Michele ho skutočne označil na Instagrame po tom, čo sa v Instagramovom titule nedostal do kontaktu s Danom: V kolekcii # GucciCruise18 od spoločnosti #AlessandroMichele je vzhľad, ktorý oslavuje kultový štýl hip-hopovej módnej kultúry z 80-tych rokov - plyšovú bundu s nafúknutými rukávmi monogramovanými v motíve GG. Legendárny krajčír Dapper Dan @ Dapperdanharlem ovplyvnil tento trend tým, že vyrobil také vlastné kúsky pre svojich rapperov a atlétov z loga slávnych módnych domov vrátane # Gucci. Na počesť Dappera Dana je táto bunda oblečená v džínsoch a hlave lurexu lemovaná prúžkovanou pleteninou s výšivkou krížového stehu, bavlnené kraťasy a šaty georgette s detskými detailmi.

Ako pôvodný „ovplyvňovateľ“ (dnes, hanlivý termín popisujúci rádoby instagram „bloggerov“), bol taký silný Dánova vízia, že za 10 rokov prevádzkoval Dapper Dan's Boutique, otočil upratané odevné tašky od Gucciho, Louisa Vuittona a Fendi, ktorý potom nakrájal na mieru na kožušiny a ostré obleky. Na vrchole svojej popularity začal Dan ponúka svoje vlastné zručnosti na auto-detaily so službami pre značkové automobily s monogramami a logami luxusných módnych značiek. Bol to pohľad, ktorý cestoval ústami a kráčajúcimi reklamami (jeho zákazníkmi), ktoré upútali pozornosť rapperov na tie najnáročnejšie postavy - v dôsledku skutočnej protikultúry si Dapper Dan pripísal pre spotrebiteľov luxusné symboly bohatstva. ktorí by si to inak nemohli dovoliť (NYT má vynikajúci kúsok profilu na Danielovom dni, pozrite sa na to). To znamená, že hoci sa zdá, že jeho „pirátsky“ štýl umenia by nakoniec prijali ľudia ako Balenciaga, Louis Vuitton a Gucci, pravdou je, že módny svet často našiel inšpiráciu na ulici.

V prospech Gucciho sa na nich história nestratí (pretože sa hodí k značke bonafidového dedičstva), skôr ako žalovať newyorského umelca Trevora „Trouble“ Andrewa do zabudnutia za predaj falošných predmetov GucciGhost, Alessandro Michele umelca zapojil do umeleckého diela značka, ktorá v roku 2016 uviedla na trh GucciGhost ako kolekciu kapsúl. V prípade Cruise 2018, Gucciho Michele tiež pirátov dopustila pirátskych útokov na ich falošné produkty Gucci prijatím označenia „GUCCY“ na originálnych výrobkoch Gucci - na čo piráti idú robiť? Sue? Bol to pohyb, ktorý bol neuveriteľne meta a nepopierateľne ulica; Pred 10 rokmi by nikto nikdy nenapadlo, že módna značka by niekedy dokázala zvíťaziť v pouličnom boji.

Prečo by však malo niekoho prekvapiť, že módny svet našiel inšpiráciu a premýšľal o každodenných veciach? Louis Vuitton, ktorý sa vo veľkej miere cyklicky venuje nákupnej taške „Čína“ (ktorá je pomenovaná pre čínskych prisťahovalcov, ktorí ich používali na prepravu tovaru okolo), v roku 2007 v Balenciage našiel novú interpretáciu, tentokrát prebral svet módy svojou thajskou nákupnou taškou (obyčajne). videl v Bangkoku boli zákazníci na rôznych thajských trhoch by niesli svoje .. dostanete bod).

Na obrázku vľavo: Nákupná taška Louis Vuitton. Správny; Nákupná taška „Čínska štvrť“, ktorú popularizovali čínski prisťahovalci

2001: Kolízny kurz medzi Louisom Vuittonom a Streetwearom

Ako dedičstvo Malletier to je výrobca kufrov, ktorý sa stal spolupracovníkom značky streetwear naplnenej nervóznym povstaním indie kultúry skateboardu? Pomaly. V roku 2001 potom kreatívny riaditeľ Marc Jacobs predsedal jednej z najviac non-Louis Vuittonovských období v histórii domu. Jacobs začal spolupracovať s dizajnérmi ako Stephen Sprouse, Murakami a Yayoi Kusama na preformulovaní a kreativite s podpisovými motívmi značky. Až do tohto okamihu bola akákoľvek zmena alebo vnímaná „zneuctenie“ loga veľkým nie v súlade so zásadami brandingu, ale Jacobsovi sa podarilo presvedčiť svojich šéfov a výsledkom bol znovuzrodenie Louisa Vuittona pre mladšie publikum, ktoré už nie je doménou. bohatých bielych dám pre voľný čas; Louis Vuitton údajne z tejto spolupráce vyťažil 300 miliónov dolárov a maison si uvedomil: hej, ak sa to nerozbije, prečo to napraviť?

Marc Jacobs s Murakami pri príležitosti spustenia čerešňového sveta

Čerešňový svet Takashi Murakamiho, spolupráca s Louisom Vuittonom

Kim Jones je pravdepodobne najvplyvnejší dizajnér, o ktorom ste nikdy nepočuli. Manipulácia s ulicami a módami s rovnakou panache nie je zručnosťou, ktorú mnohí dizajnéri dokážu. Nadšenec a zberateľ streetwearu, Jones, absolvent magisterského štúdia Central Saint Martins, prvýkrát predstavil svoju menovku v roku 2003 so zbierkou inšpirovanou rave kultúrou 90. rokov - akýsi druh podzemnej kultúry proti kultúre, ktorá susedí so skateboardingom, ktorá sa zúčastňuje davu. O rok neskôr bol Umbro od Kim Jones jeho vpádom do športového oblečenia, kde propagoval koncept „atletiku“ - hlavný pilier filozofie streetwear - odevy určené pre skateboarding a aktívne bývanie - značkové tenisky a módna pumpa spárované s hravými výtlačkami dodali pouličný vkus kedysi nemoderné športové oblečenie. V roku 2006 mu British Fashion Council udelil cenu Menswear Designer of the Year Award za rôzne vzhľady: obleky so teniskami, športové tepláky a kabáty s dlhými rukávmi, telegraficky svoju vášeň pre streetwear od vysokej ulice po vysokú módu. Keď v roku 2008 spoločnosť Kanye West uviedla na trh odevnú linku Pastelle, Jones tiež viedol tento projekt - neónové farby a nálada, podpis Jonesovho sartoriálneho senzitívu. Rovnako ako Dapper Dan, ktorý má na sebe hip hopového umelca zo zoznamu Amať štýl je 100 bodov na ulici-kredit-meter. Kim Jones, ktorý odišiel z funkcie kreatívneho riaditeľa v Dunhille, sa pripojil k Louisovi Vuittonovi v roku 2011. Tam spolupracoval s Kiro Hiratom a jeho umeleckým nádychom dotiahol jeho šikovný dotyk punkom, humbukom a kultúrou.boro, Medzinárodný pohľad Jetset od Jonesa s detstvom z Botswany do Tanzánie mu umožňuje výhodu množstva motívov, ktoré by africko-americké kultúry mali atraktívne. Po Hirate Jones spolupracoval s Hiroshim Fujiwarom a do Louis Vuitton začlenil ďalšie prvky streetwear.

"Beriem DNA značky a naplním ju niečím iným, aby som vytvoril vzrušenie, niektorí kritici tvrdia, že len skáčem na rozbehnutom vagóne, ale v skutočnosti nie som, vždy to bolo súčasťou mojej DNA." - Kim Jones na rannú poštu v južnej Číne

Mrkimjones instagram: Louis Vuitton X Fragment čoskoro @fujiwarahiroshi odfotený #pieterhugo

Kritická debata o vstupe značky streetwear a luxusnej značky je rozhorčená; tak sa OFFWHITEBLOG rozhodol hovoriť s Markom Sabotageom, prominentným singapurským tenisovým umelcom a streetwear milovníkom o debatách okolo rozmazania čiar medzi ulicou a módou.

„Bývala jasná hranica medzi luxusom a ulicou, ktorá sa potom rozostrila a teraz už takmer neexistuje. Vďaka tejto spolupráci je teraz zrejmé. Pre mňa je to skutočná známka v historických knihách, keď sa pouličná kultúra rozrástla na moc, podobne ako sa hip hop stal soundtrackom bielej Ameriky pomaly na začiatku 2000-tych rokov, a najmä keď vznikol Eminem. ““ - Mark Sabotage aka SBTG

Takže si nemyslíte, že sa vypredáva? Nejde o kultúru o individualite a nezávislosti (ak nie o vzbure)?

Najvyšší trvá hlboko 20 rokov a ľudia, ktorí na začiatku týchto kultúr vyrastali, sa stali nejakou silou v akomkoľvek priemysle, v ktorom sú. A myslím si, že Kim Jones je súčasťou tejto kultúry. Takže pre mňa je to prirodzený vývoj.

Svet sa mení, míňajú sa obušky a mladí ľudia sú teraz pri moci viac ako pred 20 rokmi. Toľko starých značiek chce teraz premietnuť mladší imidž.

Preč je hnedá farba podpisu Louisa Vuittona a prichádza zreteľná červená farebná schéma Supreme.

Nie je to komerčne prospešné pre LV a neubližuje Supreme, pokiaľ ide o kredit na ulici?

Ja osobne to necítim. Kedysi existovala jasná hranica medzi luxusom a ulicou, ktorá sa potom rozostrila a teraz už takmer neexistuje. Vďaka tejto spolupráci je teraz zrejmé. Pre mňa je to skutočná známka v historických knihách, keď sa pouličná kultúra rozrástla na moc, podobne ako sa hip hop stal soundtrackom bielej Ameriky pomaly na začiatku 2000 rokov, a najmä keď vznikol Eminem.

Nejde teda o štítky so značkami bohatých ľudí oproti nekonformným pouličným skateboardistom - je to skôr ako prirodzený vývoj spájania dvoch kultúr, nikdy nebola „kultúrna vojna“ na začiatku?

Áno, je to moje pozorovanie, pretože som sa stal súčasťou kultúry od 1. dňa. Niektorí spotrebitelia si ju môžu vziať osobne a cítiť sa zradení, ale história sa stane tak či tak s vaším súhlasom alebo bez neho. Kim Jones má hlboké pouličné kultúrne zázemie a teraz sa dostal k moci as ním právo nazývať strely. Skateboarding prispel k móde viac, ako si všetci myslia. Streetwear zosmiešňoval luxus mnohými spôsobmi v 90. rokoch, robil spoofy. Skateboarding je genéza toľkých vecí, topánky Vans majú korčule korčule a teraz ich svet nosí.

Vlastný nákladný list Charlie 101 pána Sabotage upravený z poštového účtu a tašky Birkin.

Aby sme dostali pohľad na módnu stránku vecí, OFFWHITEBLOG hovoril s Jasmine Tuan, kreatívnou riaditeľkou spoločnosti Brandmama Pte Ltd a spoluzakladateľkou spoločnosti FrüFrü & Tigerlily, aby si vypočula, čo si myslí o spolupráci Louis Vuitton x Supreme.

Značky hrajú silnú pozíciu, aby sa udržali relevantné. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Koho podľa vás viac prospieva? Louis Vuitton alebo Najvyšší?

Je to podobné ako H&M x Margiela, Marni, Balmain; Spolupráca je ďalší spôsob, ako vytvoriť humbuk, mediálne zvuky, ktoré sa zase premenia na humbuk a zisk.

Jasmine Tuan, kreatívna riaditeľka spoločnosti Brandmama Pte Ltd a spoluzakladateľka spoločnosti FrüFrü & Tigerlily; Bola tiež výkonnou riaditeľkou už zaniknutého, ale kriticky úspešného Blackmarketu

Ak je však cieľom zisk, čo sa stane s ulicami?

Na udržanie akejkoľvek značky potrebujete peniaze a peňažný tok. Kedy je najvyšší fanúšik zakúpený naposledy? Kedy naposledy kúpil LV položku LV ventilátor?

Aj keď obe značky majú silné nasledovanie, ľudia by mohli prestať chodiť do butiku Supreme alebo LV, aby si kúpili svoj obvyklý sortiment alebo sledovali svoju novú kolekciu, ale kvôli takejto spolupráci by znova navštívili značky, pretože existuje nový dôvod na kúpu niečoho nového. a obmedzené.

Niektorí to dokonca považujú za investíciu, pretože vedia, že ceny pôjdu hore a môžu získať zisk a návratnosť. Je to šikovný krok, ktorý vyvoláva rozruch a predaj médií. Ukázalo sa, že fungujú obmedzené vydania - spolupráca H&M Balmain, Marni, Margiela, Valentino sú od prvého dňa pripravené. Dnes ich ľudia stále predávajú za vyššiu cenu, či už sa nosia raz alebo nové. Jednoducho preto, že ich už nemôžete dostať na trh.

Takže celý bod „opačnej kultúry“ pouličného opotrebenia nie je relevantný? Už niet povstania? Značky vyhrali?

Stále existuje a je veľmi dôležitá. Len to, že niektorí z nich majú stále vlastnú myseľ a nie sú ovplyvnení humbukom na sociálnych sieťach. Značky hrajú silnú pozíciu, aby sa udržali relevantné.

Louis Vuitton žaloval Supreme, aby zastavil výrobu a predaj skateboardovej paluby LV. Je pozoruhodné, že namiesto palety hnedej farby si Louis Vuitton už namiesto toho vybral červenú farbu Najvyššej. Tiež sa na eBay práve predal originálny balík 2000 Supreme LV na 10 000 dolárov. Porazte to paličkou.

Potreba odvolať sa na mladšiu generáciu nie je pre módu jedinečná, priemysel hodiniek tiež prechádza otrasmi a obnovou

Zameranie sa na ďalšiu generáciu (ak nie mladšiu generáciu) dobre financovaných spotrebiteľov nie je v móde jedinečným fenoménom. Hodinársky priemysel práve hľadá cestu z jedného z najdlhších období kontrakcie trhu v nedávnej histórii.

V roku 2016 vydala Patek Philippe vrtenie jazykmi, keď vydali najnepravdepodobnejšie hodinky Patek Philippe, aké kedy boli - cestovný čas Calatrava Pilot Ref. 5524. Podľa generálneho riaditeľa Thierryho Sterna mala nová novinka upútať pozornosť generácie nových zákazníkov hodiniek, ktorí sa „nezaujímali o hodinky svojho otca“, hoci táto značka priťahovala podobnosť s ponukou inej výroby, značkou Cestovný čas Calatrava Pilot bol komerčným úspechom, natoľko, že tento rok Patek Philippe uviedol na trh iba obmedzenú edíciu 5522A Pilot's Calatrava v rámci osláv Veľkej výstavy umenia hodinárstva. A nie je to len Patek Philippe, značky ako Corum tiež začínajú oslovovať mladšie publikum zábavnými hodinami Bubble a spoluprácou s dizajnérmi.

Pravda je taká, že bez ohľadu na to, v ktorej komerčnej realite sa nachádzajú v ktoromkoľvek odvetví, vždy bude existovať výzva na objasnenie „čestnosti“ a zakorenenia v značke. Na vysoko cynickom trhu zatiaľ niet pochýb, že spolupráca je komerčným úspechom. Zostáva však zistiť, či spolupráca je cesta vpred, koniec koncov, stále existuje dopyt po autentickosti. Iste, bude tu dopyt po najvyšších položkách Louisa Vuittona, ale je tu veľká šanca, že váš puristický streetwear milovníci, ktorí zvyčajne čakajú pred vlajkovou loďou Najvyššieho v New Yorku, nie sú tými istými ľuďmi, ktorí sú v líniách v obchodoch Vuitton. Títo rebeli robia z nefúkaného produktu „humbuk“ na základe ich sily skôr ako vývojových trendov než sledovateľov trendov. , oni sami stoja ako templári koncepcie dôveryhodnosti ulíc.

Žijeme však vo veľmi jedinečnom veku, keď veľké značky prestali nenávidieť hypebest a prijali ich; Hypebeast však stojí oddelene od nového stvorenia - Hautebeast; tento Hautebeast je v nás všetkých (aspoň milovníci luxusného tovaru a prestížnych výrobkov).