Chianti stále stúpa po 300 rokoch

Začiatkom 18. storočia sa predaj falšovaných fliaš vína Chianti do stále smädnej Anglicka stal tak rozšíreným, že sa miestni šľachtici obchodu cítili nútení konať.

Pred tristo rokmi v sobotu vydal veľvojvoda z Toskánska Cosimo III dekrét, ktorým sa vyhlasuje, že víno chianti sa môže vyrábať iba na vymedzenom území medzi renesančnými elektrárňami Florencia a Siena.

Zrodilo sa prvé právne vynútiteľné označenie vína na svete. Dekrét Mediciho ​​vojvoda vymedzil plochu 70 000 hektárov, ktorá v súčasnosti produkuje 35 miliónov fliaš ročne z chianti classico.

Osemdesiat percent z nich sa vyváža do približne 100 krajín a povesť regiónu je od osemdesiatych rokov na vzostupnej krivke, čo z neho robí magnet pre pútnikov vína.

Diya Khanna usrkáva zo skla klasického rizota vo vínnej bare Enoteca Falorni a obchodníka v Greve v Chianti a tvrdí, že jej cesta bola očným otváračom.

„V Kanade považujete chianti za jeden druh vína, ale ak sem prídete, dozviete sa, o čom to naozaj je. Existuje mnoho rôznych štýlov, “hovorí kanadská kanadská agentúra AFP.

"Všetky klasiky, ktoré sme vyskúšali, mali tento jemný zamatový povrch ako hladká pieseň, ktorá na konci končí naozaj pekne."

Zmätok značky

Výrobcovia Chianti classico už dlho zápasia so spotrebiteľmi o rozdiel medzi ich vyhľadávaným, geograficky obmedzeným vínom a menej výrazným jednoduchým chianti vyrobeným v iných častiach Toskánska.

Až do roku 2010 by mohol výrobca v srdci oblasti vymedzenej dekrétom z roku 1716 vyrábať oboje. Tento postup bol však zakázaný ako súčasť opatrení na posilnenie značky classico a jej loga čierneho kohouta ochrannej známky.

Spravidla ľahšie a lacnejšie obyčajné chianti zostávajú pre mnohých spojené s držiakom sviečok v talianskych tratóriách zo 70. rokov - fľašou napoly zabalenou do slameného koša známeho ako „fiasko“.

Páni zo 16. storočia si užívali svoje chianti z fiaska.

Zaoblené plavidlo sa však malo stať symbolom poškodenia medzinárodného imidžu regiónu exportným rozmachom, v ktorom bola kvalita niekedy obetovaná kvôli kvantite.

Rugby milujúci vinár

Základnou myšlienkou dekrétu z roku 1716 bolo to, že toskánska krajina a klíma sa v priebehu storočí spojili s miestnym know-how, aby sa zaručilo, že víno z vína chianti bude mať určitý štýl a kvalitu.

O tri storočia neskôr táto myšlienka stále prevláda medzi eklektickými bandami postáv, ktoré teraz produkujú chianti classico.

Nový dôraz sa však kladie aj na zmeny spôsobené konkrétnymi pôdami, expozíciou a nadmorskou výškou - niečo, čo odborníci na víno označujú ako „terroir“ konkrétneho miesta.

Marco Mazzoni so svojimi ozdobnými bradami, kožušinami a elegantnými semišovými topánkami vyzerá ako gentlemanský farmár oblečený Giorgio Armanim.

Majiteľ malého statku Corte di Valle mimo mesta Greve však trvá na tom, aby sa hrozno sangiovese stalo atraktívnym vínom, ale pre diletantov v meste nie je práca.

"Zem je plná kameňov a kameňov," hovorí. "Vinice musia trpieť, aby rástli a prosperovali." Z toho vás potí. “

V Querciabelle na druhej strane údolia je viktorom milujúci ragby Manfred Ing viac šortiek a vychádzkových čižiem, keď dohliada na úrodu povzbudivo bacuľatých bobúľ: 2016 by mohol byť ročník, na ktorý si treba pamätať.

Querciabella je na čele snahy o shake-up v pravidlách, ktoré by umožňovali výrobcom klasických výrobkov označovať svoje vína z jedného viniča ako výrobky pochádzajúce zo špecifických mikrozón na modeli Burgundska vo Francúzsku.

Rovnako ako mnoho najlepších burgundských podnikov sa Querciabella chová organicky a podľa biodynamických zásad. Dokonca aj používanie hnoja sa teraz vyhýba majetku, ktorý vlastní vegán Sebastiano Castiglioni.

„Ak chceme, aby sa sem vyrábali chianti aj v ďalších 300 rokoch, je to tak,“ hovorí Ing., Rodák z Južnej Afriky, ktorý vysvetľuje, ako sa zimné plodiny, ako sú raketa a divá horčica, používajú na doplnenie vinohradníckej pôdy v neprítomnosť umelých hnojív.

Tehotná trpezlivosť

Akonáhle je mužská rezervácia, ďalšou vecou, ​​ktorá sa za 300 rokov zmenila, je, že niektoré uznávané chianti classicos teraz vyrábajú ženy.

"Sme malý, ale rastúci klub," hovorí Susanna Grassi, ktorá sa v roku 2000 vzdala výroby spodného prádla na víne, aby oživila rodinnú farmu.

Deväť hektárový pozemok Grassi s názvom „I Fabbri“ („Kovári“) dosahuje výšku až 680 metrov (2 230 stôp), čo je blízko limitu, kde dozrievajú teplomilné sangiovi.

Grassi nemá možnosť vyrábať silné a štruktúrované víno. Namiesto toho sa dôraz kladie na eleganciu a jemnosť - trend smerom k vyjadreniu čisto sangiovských, ktorý si myslí, že toskánske ženy vinárky pomáhajú riadiť.

„Myslím si, že ženy majú odlišnú citlivosť, pokiaľ ide o víno,“ hovorí AFP. "Možno je to preto, že tehotenstvo nás učí čakať s vedomím, že konečný výsledok bude" bello "(krásny)."