Sledujte svoje remeslo
Varné sklo
Smaltovanie je jedným z najbežnejších metierov v hodinárstve a takmer vždy sa používa na výrobu číselníkov, ktoré nie sú len vizuálne atraktívne, ale aj nemenné. Nenechajte sa zmiasť týmto remeslom - hoci smaltované ciferníky sú v porovnaní s inými metierami, o ktorých sa tu hovorí, prístupnejšie, proces vytvárania každej z nich je zradná cesta, ktorá vyžaduje prísnu kontrolu kvality a veľa jemnosti.
Smalt je v podstate sklenené práškové sklo farbené v skle sa pečie pri vysokých teplotách, aby sa roztavilo, predtým, ako sa nechá vychladnúť na jednu tuhú hmotu. Zložitosť tejto metier spočíva vo variáciách, ktoré existujú v každom kroku procesu. Na začiatok nie všetky sklenené prášky sú rovnako zvládnuteľné. Napríklad výroba čierneho smaltu je notoricky obtiažna, pretože prášok musí byť úplne bez nečistôt, pretože na hladkom čiernom povrchu bude veľmi zreteľný aj jediný prach. To je dôvod, prečo mnoho značiek ponúka vo svojich hodinkách biele smaltované ciferníky, ale buď čierne laky alebo onyxové ciferníky namiesto rovnocenných glazúr.
Smalt sa tiež líši podľa toho, ako sa vypáli (t. J. Vypaľuje sa v peci). Grand feu (rozsvietený veľký oheň) sa nachádza na hornom okraji, pričom teplota horenia je vyššia ako 820 stupňov Celzia. Toto obmedzuje rozsah farieb, ktoré sa dajú vyrobiť, ale tiež má tendenciu vytvárať väčšiu hĺbku povrchu hotového výrobku. Smalt môže byť vypaľovaný pri rôznych iných (nižších) teplotách, v závislosti od požadovaného konečného produktu.
Odložená teplota, ako lak je tiež aplikovaný. Sklenený prášok sa zvyčajne zmieša s rozpúšťadlom, ako je voda alebo olej, aby sa vytvorila „farba“, ktorá sa môže nanášať štetcom, pričom sa rozpúšťadlo počas procesu vypaľovania odparí. Aby sa zabránilo zmiešaniu „farieb“ rôznych farieb, existujú dve bežné techniky: cloisonné smaltovanie používa tenké drôty na vytvorenie vyvýšených buniek, ktoré sa potom vyplnia smaltom, zatiaľ čo smaltovanie smaltovaním spočíva v tom, že sa namiesto toho vytiahne základňa číselníka, aby sa namiesto toho vytvorili dutiny. K exotickejším variantom patrí smaltovanie lamiel, ktoré vytvára priesvitné bunky a farbené sklenené okná, a smalt grisaille, čo je extrémne náročná technika maľovania bieleho motívu na čierny smaltovaný povrch.
Jigsaw art
Marquetry je pomerne špecializované a neobvyklé remeslo v hodinárstve a zahŕňa rezanie a pripevňovanie rôznych materiálov na číselník, aby sa vytvoril motív alebo vzor - ak chcete, vytvorte skladačku s vybranými materiálmi.
Technicky sa môže použiť akýkoľvek mysliteľný materiál; Jedinými obmedzeniami sú zručnosť a predstavivosť remeselníka. Z praktického hľadiska však intarzie znamenajú mnoho jedinečných výziev. Aby sa zabezpečilo, že ciferník nebude príliš hrubý a nebude spadať mimo tolerancie stanovené pri návrhu hodiniek, musí materiál, ktorý sa aplikuje na ciferník, spadať do povolených limitov, čo sa premení na tenší - a štrukturálne slabší - materiál.
Samotné materiály tiež spôsobujú rôzne problémy. Napríklad drevo reaguje inak pri rezaní proti jeho zrnu a pozdĺž neho. Počas rezania môže tiež deformovať alebo lámať. Kamene ako mramor sú na druhej strane extrémne tvrdé a ťažko tvarovateľné. Prirodzene rozmanité materiály, ako je perie alebo lístky, sa zatiaľ ťažko dajú porovnávať podľa farby a štruktúry, aby sa vytvoril súvislý produkt.
Farebné mutácie
Patinovanie nie je formálne definované remeslo, ale na výrobu patin na číselníkoch sa používajú rôzne procesy a techniky, či už ide o vizuálny oomph alebo o „maľovanie“ konkrétneho motívu. Základný princíp je vo všeobecnosti rovnaký: kovový ciferníkový povrch sa chemicky upravuje, pričom reakciou sa vytvorí dekoratívna patina, ktorá kontrastuje s neošetreným povrchom.
Jedným z materiálov, ktorý bol nedávno predstavený pre hodinárstvo (Blancpain), je shakudō, tradičná japonská zliatina medi a zlata, ktorá, keď sa nespracováva, vyzerá ako kríženec medi a bronzu. Shakudō, ktorý sa v minulosti používal v menších veciach, ako sú mečové stráže alebo ako akcenty na väčšie predmety, nereaguje spontánne so vzduchom, aby sa vytvorila patina. Namiesto toho sa musí spracovať rokushō, roztokom octanu meďnatého a niekoľkých ďalších chemikálií, aby sa vyvolalo patinovanie. V závislosti od presného zloženia použitého rokushō, ako aj od dĺžky a počtu použití, môže shakudō získať patínu, ktorá sa pohybuje od modrej po bohatú fialovú až čiernu.
Naproti tomu progresívne plameňové zlato spoločnosti Cartier využíva teplo na oxidáciu špeciálnej zliatiny zlata 18 K s neobvykle vysokým obsahom železa (spoločnosť Cartier túto zliatinu vyvinula spoločne so svojím externým dodávateľom). V závislosti od teploty, na ktorú je táto zliatina zlata zahrievaná, získava patínu, ktorá siaha od béžovej po hnedú až po modrú - na rozdiel od toho, ako je oceľ namodralovaná teplom. Vytvorenie plameňového zlata je podobné maľbe ohňom. Ciferník sa najprv pomocou horáka zahreje na najvyššiu teplotu, aby sa vytvoril rovnomerný modrý povrch, predtým ako sa nežiaduce časti poškriabu keramickým nástrojom. Číselník sa potom zahreje na najbližšiu najvyššiu teplotu, aby sa vytvoril ďalší odtieň, a nechcené časti sa znova poškriabu. Po spracovaní rozsahu teplôt remeselník pomaly „vymaľuje“ číselník rôznymi farbami oxidovanej zliatiny zlata.
Mikrokopanie
Gravírovanie znamená odstránenie materiálu pomocou nástrojov na vytváranie vzorov a obrázkov. Jeho krása spočíva v jej univerzálnosti; takmer každá časť hodiniek je férová hra, od číselníka po puzdro až po komponenty pohybu. Rytci zvyčajne pracujú s voľnými rukami pomocou nástrojov s oceľovými hrotmi, ktoré sa nazývajú frézky, ktoré sú prispôsobené pre každého jednotlivca, a často tak robia prostredníctvom mikroskopov v dôsledku malej veľkosti gravírovaných súčastí a úrovne podrobností, ktorá sa musí dosiahnuť.
Pre rytec je výzva rôznorodá. Ako je uvedené vyššie, malá veľkosť súčastí hodiniek je určite problémom, pretože si vyžaduje vysokú úroveň jemnosti a pozornosť k detailom. Hrúbka - alebo jej nedostatok - súvisí. Keďže komponenty, ako sú mosty a ciferníky, sa musia držať čo najtenšie, aby sa obmedzila výška hodiniek, rytec musí do určitej miery udržať svoju prácu do určitej hĺbky alebo pomocou iných vizuálnych trikov vytvoriť vnímanie hĺbky.
Materiály majú svoje individuálne obmedzenia. Oceľové puzdro bude ťažšie vyryť v porovnaní so zlatým ciferníkom, pretože je ťažšie, a preto si vyžaduje špecializované nástroje a výraznejší dotyk. Ten istý zlatý číselník však nemusí byť schopný jemne zachytiť mikro detaily alebo ostré uhly. Pre rytca je výzvou predložiť najlepší možný výsledok tým, že sa pracuje v medziach gravírovanej súčasti.
Lineárne práce
Gilošovanie, známe tiež ako otáčanie motora, zahŕňa rezanie pretínacích čiar na povrch číselníka, aby sa vytvorili pravidelné, opakujúce sa vzory. Vzhľadom na dekoratívny charakter číselníkov, na ktorých sa pracuje, sú zvyčajne vzácne materiály zo striebra alebo zlata. Hotový výrobok je niekedy zakončený vrstvou priesvitného smaltu a konečný výrobok sa nazýva flinque smalt.
Produkcia gilošovania je do značnej miery manuálnym procesom, aj keď využíva dva stroje: lineárny motor, ktorý rezá priame línie, a ružový motor, ktorý rezá zakrivené. Tieto stroje sú vylepšením oproti úplne manuálnej práci, pretože pomáhajú presnejšie a rovnomernejšie rezať šnúry, ale práve gilošér (t. J. Remeselník) otáča číselníky, na ktorých sa pracuje, a posúva rezný nástroj stroja. Bežná niť prechádzajúca niekoľkými metierovými šípkami, vrátane gilošovanej, je jemná: sú to gilošované ruky, ktoré určujú, ako rovnomerne a presne sú odrezané čiary, ako aj to, ako samotné čiary hrajú cez číselník.
Gilošovka je ocenená za čas a prácu potrebnú na jej výrobu, ako aj za jej vizuálnu príťažlivosť - hotový číselník je tvarovaný tak, aby si pri pohľade so svetlom mohlo hrať z diaľky v rôznych uhloch, pričom pri prezeraní ponúka zložité podrobnosti na vyšetrenie. Zavrieť. V súčasnosti existujú lacnejšie alternatívy k gilošovaným, od CNC strojov, ktoré dokážu vyfrézovať vzory, až po ciferníky, ktoré sú vyrazené, aby sa vytvorili gilošované vzory. Je iróniou, že ekonomické možnosti hromadnej výroby sú dané ich dokonalosťou; sú to malé nedostatky, ktoré odhaľujú ručne otočený gilošový číselník ako skutočný McCoy.
Kryštálová metóda
V hodinárskom priemysle je remeslo výroby krištáľu pravdepodobne výhradnou doménou spoločnosti Hermès, a to vďaka jeho úplnému vlastníctvu francúzskeho výrobcu kryštálov Cristalleries de Saint-Louis, ktorý existuje už od roku 1767. Hermès sa inšpiroval krištáľom Saint-Louis váhy papiera a prvýkrát ich upravil pre svoje hodinky v roku 2014 pomocou série hodiniek Arceau Millefiori, ktoré športové krištáľové čísla vychádzajú z rovnomenného vzoru millefiori.
Millefiori sa doslova prekladá do „tisícky kvetov“ a týka sa vzoru tvoreného farebnými kryštálmi, ktorý pripomína kvetinu. Na vytvorenie takýchto číselníkov sa najskôr kryštály rôznych farieb formujú do tenkých palíc, ktoré sa potom narezajú na krátke úseky, z ktorých každá meria asi 10 milimetrov. Tieto palice sú potom usporiadané vo vnútri liatinovej misky, aby vytvorili požadovaný vzor, predtým ako sa na roztavenie celého usporiadania aplikuje kvapka roztaveného transparentného kryštálu. Priehľadný kryštál sa nechá vychladnúť a stuhnúť a hotový produkt sa potom nakrája na tenké plátky. Voila, ciferník hodiniek!
V roku 2018 Hermès prehodnotil techniku millefiori, ale namiesto toho sa rozhodol vytvoriť primatívnejší a zvieravejší motív. Arceau Pocket Millefiori vydaný tento rok má číselník vytvorený namiesto toho s čiernymi a bielymi palicami. Tieto palice sú tiež štvorhranné namiesto okrúhleho usporiadania a sú usporiadané tak, aby vytvorili vzor pripomínajúci aligátorské váhy, čo jasne dokazuje univerzálnosť techniky.
Korálky to
Granulácia je ďalšou pomerne neobvyklou technikou v hodinárstve. Tradičná forma tohto remesla spočíva v ukladaní guľôčok kovu (zvyčajne drahých) na predmet, aby sa vytvoril štruktúrovaný povrch. V závislosti od veľkosti použitých guľôčok a ich usporiadania je možné vytvárať rôzne vzory a dokonca aj motívy. Diabol je tu v detailoch - dobrá granulačná práca nie je len podrobná, ale tiež bezproblémová, bez náznaku pripevnenia guľôčok, či už spájkovaním alebo priamym spájaním.
Spoločnosť Cartier vyvinula derivačnú techniku pre granuláciu pomocou smaltu, ktorá sa nazýva jednoducho smaltovaná granulácia. Namiesto kovov sa guľôčky vyrábajú emailom zdĺhavým viacstupňovým spôsobom. Tenké tyče smaltu sa najprv vytvárajú v rôznych farbách a priemeroch. Odrezanie časti takejto tyče a jej roztavenie pomocou fúkačky spôsobí, že sa zhlukuje do roztavenej guľky smaltu, ktorá sa potom nechá ochladiť a znova stuhnúť. V závislosti od toho, koľko materiálu sa použilo, je možné vyrobiť guľôčky rôznych veľkostí.
S dodávkou takýchto guľôčok (triedených podľa veľkosti a farby), ktoré má k dispozícii, môže remeselník začať proces granulovania skloviny. V Cartierovej doterajšej práci s touto technikou sú korálky nastavené tak, aby tvorili panterový motív, pričom obrys zvieraťa je tvorený drôtmi a la cloisonné smaltovanie. Smaltované guľôčky sa na číselník nanášajú farbou farebne a medzi jednotlivými farbami sa nastavujú prechody. Konečný produkt? Textúrovaný farebný číselník, ktorý kombinuje to najlepšie z granulácie a smaltovania.
Doba kamenná
Stanovenie drahokamov je pri hodinárstve mimoriadne bežné a jeho diskusia sa tu zdá takmer zbytočná. Táto všadeprítomná technika však stojí za to sa na ňu pozrieť, vzhľadom na jej zložitosť a nedávny vývoj.
Asi najzaujímavejšou vecou pri nastavovaní drahokamov je to, ako sa dá oživiť takmer akýkoľvek dizajn jednoducho zmenou typu a rezu drahokamu (drahokamov) a techniky tuhnutia. Napríklad úplné zakrytie povrchu diamantmi brúsenými bagetami pomocou neviditeľného nastavenia spôsobí veľmi odlišný vzhľad ako briliantové briliantové brilianty rezané snehom. Triedenie a porovnávanie drahokamov podľa ich rôznych vlastností je tiež umenie (a veda) samo o sebe.
Nedávny pokrok v nastavení drahokamov vyústil do nových produktov, ktoré predtým nebolo možné vyrobiť. Na začiatok, prísnejšie výrobné tolerancie teraz umožnili riešenia, ktoré umožňujú, aby sa drahé kamene dostali do nekovových materiálov vrátane keramiky, uhlíka a gumy. Namiesto tradične používaného zlata alebo platiny majú tieto materiály úplne odlišné farby a textúry a prinajmenšom prinášajú technickú atmosféru, ktorá je nekonvenčná.
Menšia revolúcia sa uskutočnila aj v Cartier v roku 2015, keď maison odhalil novú techniku: nastavenie vibrácií. Jedná sa o moderný spôsob prevzatia staršej techniky nazývanej chvenie, pričom diamanty sú nastavené s doteraz nevytiahnutou mechanickou štruktúrou tak, aby sa pri narušení, ako keby boli namontované na pružine, kolísali vždy tak nepatrne. Vibrácie diamantov spôsobujú, že sa svetlo láma a náhodne odráža, a to pre dynamiku, ktorá sa výrazne líši od typicky statických kameňov.
Prenajíma svetlo
Filigránske, čipkové a papierové rezanie sú všetky variácie témy, z ktorých každá bola vytvorená na vytvorenie umeleckého diela bez povrchovej úpravy. V kontexte hodiniek sú techniky prezentované vo forme svetla a jemných číselníkov, ktoré hodinkám dodávajú pocit vzdušnosti, podobne ako pohyb v kostre.
Filigrán je zlatnícka technika, pri ktorej sa extrémne tenké zlaté nite krútia a stočia do požadovaných tvarov predtým, ako sa tieto jednotlivé prvky spájajú, aby sa „spojili“ do úplného kusu práce. Remeslo je ťažké nielen preto, že veľkosť hodiniek si vyžaduje prácu v menšom rozsahu, ale aj kvôli chúlostivej povahe práce, ktorá si vyžaduje presnú kontrolu nad tým, ako sa manipuluje so zlatými niťami.
Čipka je na druhej strane takmer ako opak filigránu - namiesto „zvyšovania“ smerom ku konečnému výrobku má čipka remeselníka odstraňujúci materiál z pevného zlatého plechu. Otvory sa najskôr vŕtajú do dosky predtým, ako sa ďalší materiál ručne odstráni pomocou pílových listov. Tieto priestory sa postupne zväčšujú a tvarujú, až kým medzi nimi nezostanú iba krehké „steny“ z pevného zlata, ktoré sú tak tenké, že takmer vyzerajú ako čipka.
Rovnako ako čipka, aj papierovanie je proces redukcie. Predmetom tohto času je papier, ktorý sa oreže rôznymi nástrojmi, aby sa vytvoril požadovaný motív.
Povrchový náraz
Techniky zdobenia kovových povrchov ich kladivom sa vyvíjali paralelne v rôznych častiach sveta a rôzne značky tieto remeslá prispôsobili hodinárstvu. Audemars Piguet je jedným z nich, ktorý prispôsobil tradičnú florentskú techniku v spolupráci s talianskym dizajnom šperkov Carolina Bucci, aby vyrobil svoj proprietárny matný zlatý povrch. Florentská technika vidí remeselníka, ktorý kladie priehlbiny do kovového povrchu pre textúrovanú povrchovú úpravu, bez odstránenia akéhokoľvek materiálu z predmetu, na ktorom sa pracuje. V prípade Audemars Piguet sa používa špeciálne vyvinutý nástroj s kosoštvorcovou špičkou, ktorá vibruje pri 200 hertzoch, na aplikovanie týchto vrúbkov a vytvorenie jemne bodkovaného povrchu, ktorý sa trblietky a iskrí, rovnako ako matná povrchová úprava.
Casio medzitým využil odborné znalosti Bihou Asana, majstra tsuiki tretej generácie. Táto tradičná japonská kovovýroba má remeselníka tvarovanie tenkého plechu jeho zatĺkaním do trojrozmerného tvaru. Historicky sa používa pre meď a iné kovové nádoby. Tsuiki sa používa v niekoľkých hodinkách MR-G na výrobu ozdobných vrúbkov na ráme a náramku. V závislosti od toho, ako sa táto technika používa, je možné vytvoriť rôzne vzory, od série kruhových jamiek po dlhé, tenké a paralelné drážky.
