Ostrov Galapagos vzdoruje divu ako nedotknutej rajskej záhrade

[Slová a fotografie, Melanie Jai, ktorý navštívil v zahraničí 50m superjachtu] Zvodná návnada na Galapágskych ostrovoch, súostroví v Tichom oceáne, asi 400 kilometrov od pobrežia Ekvádoru. Ostrovy, oddelené od pevniny, sa zdajú byť pre život mimoriadne nehostinné, a napriek tomu život našiel spôsob. Po tisíce rokov sa rastliny a zvieratá nevysvetliteľne migrovali z mora. Prispôsobili sa a vyvinuli sa do jedinečných podmienok a premenili ich na druhy, ktoré sa výrazne odlišovali od ich kontinentálnych predkov. Teraz je polovica rastlinného života a takmer všetky plazy na Galapágoch endemickými ostrovmi. Živé laboratórium stvorení a rastlín stále vo vývojovej fáze, ktoré existuje iba v tomto priestore.

Zvodné návnady uprostred krajiny Galapágov

Leguán pohlcujúci slnko

Galapágy ležiace na rovníku sú súostrovím 14 sopečných ostrovov a viac ako 40 malých ostrovčekov. Tieto ostrovy sú z geologického hľadiska v počiatkoch, najstaršie okolo 5 miliónov rokov, pričom najmladšie ostrovy sa ešte stále formujú sopečnou činnosťou.

Každý ostrov si vyvinul svoj vlastný jedinečný ekosystém od sviežich, zelených lesov, prachových pláží a skalnatých ostrovov po ostrožné, vulkanické alebo púštne krajiny. Táto bezkonkurenčná rozmanitosť pritiahla túto záhradu Edena pozornosť Charlesa Darwina a stala sa miestom narodenia jeho teórie evolúcie.

Mapa ostrova Galapagos

Práve tu v roku 1800 si Darwin všimol živočíšne druhy špecifické pre každý z ostrovov, ktoré prešli úpravami, aby lepšie vyhovovali konkrétnym podmienkam. Toto bolo najznámejšie zameranie na pinky, keď poznamenal, že majú rôzne druhy zobákov v závislosti od ich zdrojov potravy. V súčasnosti ostrovy volajú asi 13 rôznych druhov. Darwinova teória sa rozšírila na nespočetné množstvo druhov, ktoré sú dnes endemické pre každý samostatný ostrov. Vďaka tomu sú Galapágy svätým grálom pre vedcov a ochrancov prírody.

Táto magická krajina bola zaujímavo uvedená v románe Moby Dick. Príbeh bol skvele založený na plavbe lode zvanej Essex, ktorá bola potopená veľrybou spermie, ale jej pôvod sa začal v Galapágoch. Posádke sa podarilo zajať okolo 360 korytnačiek a potom sa vydať na ostrov Floreana. Po úplnom zničení opustili ostrov a jeho zvieratá zničili. Moby Dick s vďačnosťou zostáva fiktívnym príbehom a ostrov Floreana žije skvele. Skutočná história Galapágov nie je nič menej deštruktívna a tiež pripomína strašidelné čítanie pred spaním.

Kým dnes Galapágy priťahujú luxusné okružné plavby a svetských ekologických ochrancov, ostrovy vlastnia pestrú históriu, počnúc úkrytom pirátov medzi všetkými ich drancujúcimi únikovými schodmi a postupujú k nádherným lovcom veľrýb a tuleňov, ktorí zabíjajú niekoľko druhov. vrátane obrovskej korytnačky takmer vyhynuté.

Korytnačky na Galapágoch vyhrávajú vzájomné bitky súťažením o to, kto môže zväčšiť krk najďalej

Rýchly posun vpred v násilných povstaniach a vraždách osadníkov do snáď najzložitejšej epizódy, v ktorej boli väzni prinútení postaviť mohutnú stenu v neľudských podmienkach, vhodne pomenovanú „Stena sĺz“, a to len na to, aby ich utrpeli. Zvyšky tejto očarujúcej steny stále zostávajú.

Vegetácia v blízkosti pláže Iguana mala mnoho rôznych funkcií

Po vypuknutí druhej svetovej vojny získalo umiestnenie ostrovov strategický vojenský význam pre ochranu Panamského prieplavu. Santa Cruz a Baltra sa používali ako menšia vojenská základňa pre USA na podporu ich úsilia v tichomorskom divadle. Odvtedy sú pokojným miestom niektorého z popredných svetových úsilí o ochranu prírody a morského a suchozemského výskumu, ako aj epicentrom cestovného ruchu v Južnej Amerike.

Po miliónoch rokov potom, čo sa na týchto vulkanických ostrovoch prvýkrát objavil život, potom, čo západný svet objavil, ľudia prišli na obývanie krajiny. Pri cestovaní sa najčastejšie vytvárajú najsilnejšie spojenia s novou zemou prostredníctvom jej obyvateľov. Jednou z mnohých mylných predstáv bolo, že súostrovie bolo domovom tradičného domorodého kmeňa bohatého na kultúru a históriu. Začalo sa tak pomalé prispôsobovanie očakávaní verzus realita.

Všadeprítomné červené kraby, pripomínajúce tie na austrálskom vianočnom ostrove južne od Jakarty

Len pred 25 rokmi boli ostrovy domovom 3 000 obyvateľov, ktorí migrovali predovšetkým, ale nie výlučne, z Ekvádoru. Teraz je to zmes rôznych etník, zvykov a tradícií a má kultúrne vplyvy z Európy, Ameriky a Ekvádoru.

Tento počet sa desaťnásobne zvýšil na 30 000, keď prichádzali migranti, aby využili rastúce ekonomické príležitosti zamerané na cestovný ruch a ochranu. Jedná sa o mierne hrboľatý, ale naolejovaný stroj a každoročne sa tu kŕdeľ približne 180 000 návštevníkov. Rastúca ľudská populácia ohrozuje zdravie ekosystémov a druhová turistika závisí od zavedenia inváznych druhov po rýchlu, zväčša neregulovanú výstavbu v mestách.

Zdá sa, že súčasne podporuje viac vedeckého a ochranárskeho úsilia a ničí veci, ktoré je potrebné študovať a konzervovať. To všetko vedie k väčšiemu počtu taxíkov, autobusov, lodí, trajektov, stavebníctva, odpadu, splaškov a ľudí.

Leguán vo vode

Je toľko ľudí, je to úchvatné, ale viac, hyperventiláciou, som to všetko zle, tak nejak. Určite to nie je to isté miesto, ktoré vyhovuje nespočetným lesklým obrázkom prostredí typu záhrady Eden, ukážkou evolúcie, zázrakom sveta? S buchnom dychom usudzuje, že tieto „čisté a nedotknuté“ ostrovy zjavne nie sú také čisté a nedotknuté, ako sú vnímané. Sklamanie je drvivé.

Pokiaľ to tak nie je. Kakofónia štekajúcich morských levov, ktoré zrejme obývajú každú plochu na súši a na mori v rušných prístavoch, určite majú svoje kúzlo. Rovnako ako špička okolo detských morských vlkov, pozerajúca sa na vás hlbokými oduševnenými očami, zdanlivo bez najmenších obáv z prítomnosti ľudí. Sledujúc, ako sa tieto drzé stvorenia hlučne hádajú o úlovky medzi rybármi na rybích trhoch, ako sú šteniatka s nadmernou veľkosťou, ktoré hľadajú pochúťky.

V súčasnosti sú ľudia obývaní iba štyrmi z 18 ostrovov - Isabela, Santa Cruz, Floreana a San Cristobal. Ostatné ostrovy sú v pôvodnom stave a starostlivo spravované a udržiavané v národnom parku Galapagos.

Dva vtáky modrooký boogie

Naše dobrodružstvo začína mokrým pristátím na lodi v Punta Pitt na San Cristobal Island. Prejdeme strmou roklinou po skalnatej stene útesu na obrovskú plochu náhornej plošiny. Obklopujú nás neúrodné, vetrom erodované vrcholy, sopečná pustatina riedko obývaná kerami slanými a ostnatými kríkmi. Tento prevažne čierny povrch je prepichnutý prítomnosťou sviežich kobercov Vesuvu v prekvapivom červenom odtieni motora.

Inokedy na svete, ale nápadne krásna, je táto krajina drsná. Je preto neočakávané a ťažko obývané svetoznámymi vtáčikmi s modrými nohami. Len málo pamiatok sa stretlo s tým, že sa tento divný vták stretol prvýkrát. Hniezdia na zemi do kruhu svojho vlastného striekaného hovna, takže pohodlie nie je na prvom mieste ich agendy.

Ich nadýchané malé bábätká s bielymi pásikmi nôh vyrastajú na trápne, všívané adolescenty s nohami aqua tak jasnými, akoby akoby boli namočené do farby. Pletené nohy dospelých sú hlboké, sýto modré, ich nemotorné kliešte na nohy a prenikavé oči vytvárajú zábavný pohľad. Keď som videl tieto ikonické stvorenia z webbedov, určite to bol hodný vrcholový vedierko, aj keď som zistil, že každá nová skúsenosť v tejto prírodnej nirváne hrozí tromfom posledného. “

Vstúpime do vody pre náš unášaný šnorchel a cestujeme s prúdom pri pobreží San Cristobal po malom sopečnom skalnom ostrovčeku. Jemne plávajúce pozdĺž pobrežia zamkneme oči obrovským býkom morským vlkom alebo Lobosom Marinosom.

Nespúšťa sa, ale potápa sa pod nami a okolo nás, hravo, ale teritoriálne vyznačuje svoj priestor. Galapágy a žraloky s bielou špičkou sa skrývajú v hĺbkach dole, lúče majestátne kĺzajú okolo. Farebná skupina tropických škrupín vody ako potápačská pláva príliš blízko pre jeho pohodlie a vytiahne svoje malé telo von.

Tieto pamiatky sa cítia vzácne, intímne, bez prítomnosti davov alebo iných lodí. Zhovievavosťou je, že ponuka stojí v závetrí ostrovčekov, kde sa prúdy zmierňujú, a doslova sa vznášame k bodu vyzdvihnutia.

Vstúpiť z našej lode na čiernu skalnú poličku Tortuga Bay, Santa Cruz Island, je trochu ako šliapať na inú planétu. Ostrý povrch je vybavený zvláštnym, lopatkovým Opuntia Cactus. Vankúšiky, ktoré sú kľúčovým druhom v ekológii Galapágskych ostrovov, tvoria hlavný zdroj potravy pre korytnačky a leguány.

Prechádzka po tejto pichľavej, podivnej trase nás vedie k úplne kontrastnej krajine. Práškovo-mäkký biely piesok, hodvábne mäkká noha, táto pláž je neobvykle osídlená stovkami prehistoricky vyzerajúcich morských leguánov, ktoré Charles Darwin nazval „šmrnc tmy“.

Iguana na ostrove Galapagos býložravec sa živí pod vodou

Rovnako ako všetky stvorenia v tomto rovníkovom súostroví sa na nás pozerajú bez prerušenia našej prítomnosti. Tieto bylinožravce sú jediné leguány na svete, ktoré sa živia úplne pod vodou. Ich pozorovaný chvost im umožňuje kĺzať krokodílovým štýlom pod hladinou vody. Zdá sa, že sú fyzicky impozantné, vďaka svojim úbytkom kože a dlhým hrotom pravidelne a nepríjemne pľuvajú.

Presnejšie povedané, odfiltrujú prebytočnú soľ z morskej vody ich kýchaním cez ich tupé, ostnaté ňufáky. Nie je to pekné. Aj keď všetky znaky poukazujú na najlepšie vyhýbaného tvora, je to práve jeho zvláštnosť, ktorá ich robí úplne fascinujúcimi.

Lávové prúdy stále dominujú častiam starodávnej krajiny

Na povrchu sa nachádza textúra neomodalizovanej lávy s pahoehoe, stužených bublín a plesní kmeňa stromu. Tento storočný lávový prúd, ktorý sa tiahne až po oko, sa spevnil na plachtu, ktorá vedie k okraju mora. Stojíte tu a viete si predstaviť, ako by kedysi prebublával a prúdil smerom k vode a pohlcoval všetko, čo mu stálo v ceste. Ploché dlhé lávové pobrežia erodujú do lávových bazénov, jaskýň a vstupov, ktoré sa majú preskúmať. Santiago je jedným z najviac sopečne aktívnych ostrovov v súostroví a drsný terén tečúcich lávových polí Sullivan Bay bol prekvapivo zaujímavým zastavením Darwinovej trasy. Na severozápad od ostrova má James Bay jedinečný tok pahoehoe.

Galapágy iguana pod vodou

Počas svojej zastávky na ostrove Charles Darwin našiel kúsky skla vložené do toku. Zistilo sa, že pochádzajú z kadičiek z marmelády a rok ich výroby, 1684, sa formoval do ich základne. Sopečný prúd natrvalo zapustil marmeládu, ktorú zanechali korzári. Táto vada, ktorá sa teraz označuje ako „Marmalade Pot Flow“, preto musela prepuknúť medzi výrobou pohárov v roku 1684 a Darwinovým príchodom v roku 1835.„Marmalade Pot Flow“ je dnes zmrazená v čiernej lesklej dyhe z čadičového skla.

V chladnej a hmlistej vysočine Santa Cruz, ktorá je obklopená inými svetovými kaktusmi a skalicami, leží jedno z najstarších stvorení na svete, kultová korytnačka Galapágy. Žiadna návšteva ostrovov nie je úplná bez toho, aby ste videli tieto obrovské drevárske stvorenia, a po viac ako päť hodinách pešej turistiky v horúcom vzduchu, aby sme videli iba dve malé korytnačky, sme sa rozhodli ísť do Reserva El Chato.

Kedysi poľnohospodárska pôda, strážcovia zachovali región lovom predátorov a vytvorením bezpečného priestoru, ktorý zabráni ďalšiemu zničeniu populácie korytnačiek. Keďže sú pomalí a zdatní, ľudia ich takmer vyhynuli a teraz sú veľmi silne chránení na takých pozemkoch.

Tu môžete vidieť obrovské, zrelé divoké korytnačky v ich prirodzenom prostredí. Tieto prvotné tvory dorastajú až päť metrov dlhé, vážia viac ako 500 libier a je známe, že žijú viac ako 150 rokov, čo z nich robí najväčšie korytnačky na Zemi a najdlhšie žijúce stavovce.

Morská korytnačka galapágska (Chelonia mydas agassizi) pod vodou

Prejdite sa cez vlhké prostredie, najlepšie v uzavretej obuvi z mokrého počasia, okolo bahnitých rybníkov lemovaných svojimi obrovskými kupolovými tvarmi a hlavami pochovanými pod bahnom. Predpokladá sa, že si užívajú svoje rybníkové kúpele ako termoregulačný mechanizmus na zahrievanie alebo chladenie v závislosti od teploty. Mohli by sa sami zbaviť kliešťov a komárov, alebo sa to môže cítiť naozaj dobre.

Väčšina týchto voľne žijúcich korytnačiek migruje do nížin v období mokra, kde sa pária a hniezdia, než sa vrátia do vysočiny do sucha. Hovorí sa, že jediným spôsobom, ako sa týmto stvorením uštipnúť, je umiestniť ruku do otvorených čeľustí a trpezlivo čakať. Hoci sú strašne nepravdepodobné, čeľuste korytnačky sú silné a lemované ostrými hrebeňmi, ktoré by pri ľudskom jedle ľahko uhryzli ľudským prstom.

Pripomína nám, aby sme rešpektovali tieto poddajné, jemné zvieratá s pravidlom dvoch metrov, ktoré sa vzťahuje na väčšinu tvorov v Galapágoch. Náhle pohyby alebo priblíženie sa spôsobujú, že sa tieto citlivé bytosti sťahujú do svojich priestorov a vydávajú syčivý zvuk, keď sa z pľúc vylučuje vzduch.

Sadnite si trpezlivo a potichu a môžu sa rozhodnúť, že sa na vás budú bližšie pozrieť. Jemne posuniem svoju pozíciu ako jedna meandrová minulosť, takmer sa do mňa vrazil, aby som získal prístup k drsnej ceste.

Tieto jemné tvory dokonca vymysleli pasívne agresívne prostriedky vzájomného boja, kde čelia sebe navzájom svojimi najohrozivejšími pohľadmi, otvoria ústa a natiahnu hlavu tak vysoko, ako môžu. Víťazom je ten, ktorého hlava dosahuje najvyššiu úroveň, zatiaľ čo porazený vtiahne hlavu do svojej škrupiny, čo znamená, že bitka skončila.

Medzi vzrušením z návštevy ostrova je dosť času na zamyslenie pri cestovaní loďou. Niektorí ju trávia hľadaním fotografií z ich posledného dobrodružstva, iní sa úplne odpojia od zhonu bežného života a stratia sa v okamihu, zatiaľ čo iní zápasia s pohybom vĺn a nevoľnosťou. Bol som všetci títo ľudia v rôznych časoch.

Keď už hovoríme o ľuďoch, toto je problém, ktorý stále rastie na Galapágoch. Existuje mnoho odporúčaní a zmlúv z rôznych úrovní vlády a neziskových organizácií, že nie je možné povedať, čo je aktuálne a záväzné.

Od roku 2009 vláda v snahe obmedziť rast populácie vyhodila tisíce Ekvádorčanov zo svojich domovov v Puerto Ayora, hlavnom hospodárskom stredisku. Teraz nie je možné požiadať o trvalý pobyt na ostrovoch. To ponechalo ostrovy znepokojujúcu etickú dilemu, pretože mnohí obyvatelia v súčasnosti cítia, že sú menej dôležití ako zvieratá, ktoré chránia v prospech prosperujúceho trhu cestovného ruchu.

Rovnako tvrdé je tvrdenie vlády, že bez voľne žijúcich živočíchov by Ekvádorčania nemali prosperujúcu ekonomiku. Bez ohľadu na zapojenú politiku sa miestne obyvateľstvo naďalej venuje svojim životom nielen ochrane a zachovaniu, ale aj poskytovaniu prístupu k tomuto svetovému dedičstvu UNESCO.

Naši sprievodcovia boli tak pouční a nadšení, že na konci cesty sme sa cítili ako odborníci na divú zver. Ich miestne znalosti dali hlbšie porozumenie histórii a povahe súostrovia a obohatili našu skúsenosť.

Ekvádorská vláda vzhľadom na krehký ekosystém súostrovia Galapagos a jeho neoceniteľné prírodné zdroje silne reguluje odvetvie cestovného ruchu na ostrovoch. Keďže väčšina ostrovov sú národné parky, v určitom prístave alebo v mieste vylodenia sú naraz len jedna alebo dve lode a na lodné trasy a návštevy ostrovov sa uplatňujú prísne pokyny.

Povolenia na prístup na rôzne ostrovy a vodné cesty sú prémiovými nákladmi a na pobrežie sa nesmie vynášať žiadna ponuka. Preto, keď prišiel superyacht, pre nás predstavoval veľa výziev. Na to, aby ste sa vydali na jachtu, je potrebné, aby ste si naplánovali taxi čln, aby ste sa dostali na ostrovy, musíte si zaregistrovať miestneho sprievodcu a výrazne obmedziť prenájom lode. Očakávať, že obvyklá autonómia, ktorú poskytuje cestovanie vo vašom vlastnom plavidle, musí byť vážne sklamaná. Je ťažké nevšimnúť si mnoho spôsobov, ako boli Galapágske ostrovy v priebehu rokov pociťované obrovským rastom cestovného ruchu a nepochybovali o tom, že dokážu naplniť svoj obrovský rozmach.

Dokumenty hrajú veľkolepé zábery súostrovia a zachytávajú zdanlivo nemožné uhly nespočetných endemických druhov.Vďaka týmto obrázkom som veril, že toto slávne súostrovie je tajnou záhradou, vzdialeným tropickým rajom obklopeným neopísateľnou prírodou, ktoré sa ešte stále nebojí.

Dokonale som si predstavoval. Bolo to všetko a ešte oveľa viac. Niektoré z pridaných doplnkov nemusia byť to, čo som očakával alebo chcel, ale stali sa kúskom skladačky. Galapágy zosvetlia zmysly s legendou. Geografia ostrovov a rozmanitosť krajiny nás nútili hľadieť na okraj obrovských klietok, stojacich na riekach lávových láv, prechádzajúcich lagúnami slanej vody lemovanými amingosom. A divoká zver. Na také blízke stretnutia s prírodou vás nič nepripraví. Tieto nemožné uhly, ktoré dokumentárne filmy dokázali zachytiť? Aj ja som ich chytil.

Áno, existuje oveľa viac ľudí, ako by ste mohli očakávať.

Áno, je to drahé. Platíte za privilégium navštíviť jedno z najodľahlejších a vysoko chránených miest na svete.

Ľutuješ to? Nie na sekundu.

Zarezervujte si plavbu na Galapágy