Počas úvodného prejavu generálneho riaditeľa spoločnosti Bvlgari Jean Christophe Babin sme boli oficiálne predstavení Antoine Pinovi, novému generálnemu riaditeľovi divízie Bvlgari's Watch Business Unit počas úvodného týždňa LVMH Watch Week 2020 v Dubaji.

Ako veterán globálneho hodinárskeho priemyslu už viac ako 25 rokov strávil Pin štyri roky ako juniorský obchodný manažér v značke LVMH TAG Heuer a potom sa v roku 1998 ako marketingový riaditeľ značky presťahoval do klenotníctva Boucheron. Vrátil sa do LVMH, riadil marketingovú divíziu spoločnosti Zenith a následne pracoval na pozíciách celej skupiny ako generálny riaditeľ divízie Watch & Jewellery v Spojenom kráľovstve, späť do spoločnosti TAG Heuer Japan ako generálny riaditeľ a nakoniec smeroval do bulharčiny do Veľkej Číny a Austrálie.

Antoine Pin, výkonná riaditeľka spoločnosti Bvlgari's Watch o význame podstupovania rizík a investovania do turnaja Serpenti Seduttori Tourbillon

„Hodinový týždeň“ spoločnosti LVMH (technicky tri dni) vyplní neprítomnosť prvého januára za 10 rokov bez švajčiarskeho veľtrhu hodiniek. Je to určite príležitostná udalosť a OFFWHITEBLOG / World of Watches využije príležitosť hovoriť s Antoine Pin o novom smerovaní a globálnych trendoch, ktoré formujú stratégiu hodinárstva Bvlgari v nasledujúcich rokoch.

Máte skúsenosti s manipuláciou s TAG Heuer a Zenith v krajinách ako Japonsko a Čína a teraz, vzhľadom na aktuálnu situáciu hodiniek a svetový luxusný trh, čo si myslíte o Bvlgari a jeho pokračujúcom úspechu (najmä s jeho svetovými rekordmi svetových rekordov) )?

Vďaka LVMH som mal možnosť čeliť mnohým rôznym klientom a mať také skúsenosti je veľmi užitočné, keď si to vyžaduje globálna perspektíva. Najprv viete, aká dôležitá je blízkosť zákazníka. Ďalej nikdy nezabudnete, že ťažké časy pominú: počas finančnej krízy som bol v Anglicku. Bol som v Japonsku počas zemetrasenia. Bol som v Číne počas boja proti korupcii; a celý výskum sľúbil, že to bude katastrofa. Napriek tomu sme mali (Bvlgari) vždy schopnosť zvýšiť náš podiel na trhu alebo tržby a zverejniť rast na rôznych trhoch, pretože vždy existuje výzva na atraktívne ponuky, a to tak z hľadiska produktov, ako aj skúseností, a myslím si, že názov hry je naša schopnosť skutočne myslieť na seba očami spotrebiteľa - v zásade bojujeme proti spokojnosti.

Je zaujímavé, že dnes Bvlgari neustále čaká, že mu poskytne nejakú novinku svetového rekordu, pretože mám pocit, že je to spôsob, ako bojovať proti spokojnosti. Chcem tým povedať, že ak nás všetci očakávajú, že prídeme s niečím, čo je opäť vo výkone jedinečné alebo zlomí ďalší míľnik atď., Núti nás to čeliť výzve a my sme túto disciplínu uložili do tímov a tímy sú dychtivé použite to ako nástroj na presadenie sa. Nehovorím, že by sme mali nepretržite vymýšľať ďalší svetový rekord tak, ako sme to urobili, pretože musíme tiež prekvapiť a budú roky, keď neporazíme žiadne svetové rekordy, ale to neznamená, že nebudeme prekvapovať našich zákazníkov a fanúšikov inak. Verím, že filozofia spoločnosti Bvlgari je vhodná - toto je podstata luxusu: potešenie zákazníkov je niečo zložité, ale kedykoľvek si vytvoríme nápad, ktorý by ľudí lákal k tomu, aby prišli do obchodov, aby objavili produkt alebo si užili špeciálny okamih, boli sme úspešní. Potom je to cena schopnosti značky riskovať a skutočnosť, že si musíme dať priestor na zlyhanie.

Keď už hovoríme o priestore na zlyhanie a kapacite pre riziká, riskujete viac, keď sa väčšina značiek práve vracia do archívov - čo vám dáva dôveru pri definovaní pravidiel hodiniek, ktoré spoločnosť Bvlgari dôsledne robí?

Myslím si dve veci. Po prvé, sme značka, ktorá vždy tlačila hranice. Bvlgari vytvoril šperky z Číny (porcelánu). Vytvorili sme hliníkové hodinky, dokonca sme vytvorili poprodejné hodinky špeciálne pre zákazníkov, ktorí posielali svoje hodinky na účely servisu. V 70. rokoch sme tiež vyrábali zlaté digitálne hodinky. Existuje tradícia inovácií a navrhovania neočakávaných produktov, ktoré samozrejme upokojujú našich najsilnejších podporovateľov. V prípade Bvlgari vnímame, že vždy predkladáme niečo nové a iné.

Ďalej ste v prostredí, ktoré vedie k inováciám. Vedie nás generálny riaditeľ, ktorý nie je averzný voči riziku, a to nám dáva obrovskú výhodu. Táto iniciatíva a privítanie rizika znamená, že sa odvážime byť kreatívni a experimentálni. V živote manažéra sú chvíle, v ktorých niekedy premýšľate o riziku a hovoríte: „Och, tieto peniaze som investoval a čo keď zlyháme? Čo sa stane, keď na túto inováciu vsadíme, aby sme dosiahli náš cieľ alebo ciele alebo dosiahli ročné príjmy, čo sa stane, keď zlyháme? “ Toto sú chvíle, keď vás otrasia osobne, ale nie z externého zdroja.

Myslím si, že je to rozumný prístup, aby ste vždy vyvážili príležitosti a investície, ale aby ste si boli vedomí rizika aj pri každej iniciatíve. Ale kultúra spoločnosti a povaha nášho generálneho riaditeľa značne uľahčujú riskantné rozhodnutia a zabezpečujú úspešnú návratnosť.Považujem to za skutočné požehnanie v našom priemysle.

Keď už hovoríme o iniciatíve, v hodinárstve existuje nevyslovená hierarchia - niektorí sú špecialisti na chronografy, iní na ultratenké hodinárstvo, niektorí na tourbillons, Bvlgari odišiel a urobil ich všetky v Octo Finissimo, aké sú výzvy súvisiace s prácou v komplikácie, pri ktorých ste nemali predchádzajúce know-how?

Je pravda, že sme nemali predchádzajúce know-how. Máme silnú kultúru hodinárov vybudovanú z akvizícií domov Geralda Genta a Daniela Rotha, ale už pred 20 rokmi sme navrhovali originálne hodinky a vyrábali sme súčasti hodiniek a vykonávali ručné úpravy po viac času. Povedzme, že máme nejaké inštitucionálne znalosti o ručnom opracovaní a hodinárstve. Myslím si, že dnes musíme zabezpečiť, aby ľudia pochopili, že Bvlgari nie je len rímskym klenotníkom, ale skutočným hodinárom s inováciami.

Teraz máte pravdu, keď hovoríte, že trh je trochu tradičný v spôsobe, akým klasifikuje značky. Pravdepodobne to však nie je spôsob, akým svet zvažuje veci dnes. Kto by si myslel, že spoločnosť Apple pred 10 rokmi predá viac hodiniek ako celý švajčiarsky priemysel hodiniek, a nikto si nemyslel, že to bude možné! Ale predáva sa a nielenže Apple Watch sa predáva dobre, ale predáva tiež s popruhy Hermes za vyššiu cenu. Myslím si, že to je odraz schopnosti odvetvia si predstaviť a držať krok s Jonesesom. Dnes je to iný svet a náš úspech ukazuje, že svet sa neustále mení.

Aby bol trh spravodlivý, priemysel si musí pamätať, že ľudia nekupujú hodinky každých šesť mesiacov, ako si kupujú oblečenie alebo iný luxusný tovar, existuje veľmi odlišný životný cyklus produktu, a preto je veľmi odlišná stratégia. potrebné pre náš priemysel. Ľudia tiež potrebujú určitú konzistentnosť, pretože nie sú veľmi často vystavení sledovaniu komunikácie. Musíme to pamätať na to, keď nachádzame spôsoby, ako ich vystaviť našim značkám, aj keď ľudia nekupujú, a naďalej informovať a vzdelávať sa. Tu musíme zohrávať určitú úlohu, takže keď ľudia nakupujú, majú veľkú perspektívu tohto odvetvia, nie tradičného.

Aký veľký je segment zložitých hodiniek pre ženy v Bvlgari po predstavení Tourbillonu v Serpenti?

Pre Bvlgari sú hodinky vysokej kvality veľmi dôležité. Nemôžem prezradiť čísla, ale sú to významné hodinky, ktoré zväčša tvoria šperky. Minútový opakovač, ktorý tento rok uvádzame na Diva, je náš druhý a náš prvý je už vypredaný. Máme špeciálne zakázkové vysoko kvalitné hodinky pre dámske haute horlogerie.

Takže, aké veľké to je ako celok, nemôžem odpovedať, ale pokiaľ ide o to, aké dôležité je to pre nás, veľmi dôležité. Existuje obrovský potenciál - trh špičkových služieb existuje, pokiaľ ponúkate príležitosti na jeho rozvoj a rast a to je to, čo robíme, prezentujeme ho a rozvíjame. Som presvedčený, že keď dôjde k výraznej ponuke, objaví sa dopyt. Je to vtedy, keď nie je k dispozícii žiadna ponuka a potom kto vie, čo môže byť trh, a v tomto segmente sme jednoznačne priekopníckejší. Nie je toľko značiek, ktoré robia to, čo robíme, prosím, nechápte ma zle, Jaeger LeCoultre a Patek Philippe ponúkajú komplikácie aj pre dámy, ale snažíme sa ponúknuť v priemere viac produktov.

Viem, že nemôžete ísť do čísel, ale povedali by ste, že rozdelenie je o 60:40 viac žien? Má zavedenie Octo Finissimo trochu rovnováhu?

Domnievam sa, že Octo Finissimo by malo toto rozdelenie trochu vyvážiť, ale nezabudnite, že je to stále trochu nový koncept, najmä pokiaľ ide o nové modely s titánom nad 10 000 EUR; nie je toľko konkurenčných modelov, ako je tento, a určite to nie je „hlavný prúd“. Teraz prichádzame na výrobu hlavných modelov, ako je oceľ Octo Finissimo, kvôli úspechu, ktorý má táto kolekcia na trhu, ako aj vďaka jej výnimočnému uznaniu, aké má dnes. Mysleli sme si, že ho musíme viac zaradiť do hlavného prúdu, a preto uvádzame vydanie, ktoré je pre spotrebiteľa priaznivejšie, a podarilo sa nám tiež vylepšiť produkt z hľadiska odolnosti proti vode až do 100 metrov, aby bol Finissimo v zásade vhodný na každodenné použitie. A teraz dúfame, že to bude vnímané ako hodinky, ktoré si môžete kúpiť ako svoje prvé prémiové hodinky, potom keď sme ich prvýkrát uviedli na trh. Spolu s tým a zavedením zlata Finissimo na remienku rozšírime podiel pánskych hodiniek v Bvlgari.

Nový Tourbillon pre Serpenti Seduttori existuje v tvare hnutia, čo je vzácnosť, pretože sa dá použiť iba na túto formu, mohli by ste vysvetliť obchodné myslenie, ktoré je za tým? Je to náznak, že budete vyrábať oveľa väčší sortiment hodiniek Serpenti?

Boli sme požiadaní o mechanický pohyb pre Serpenti. Z historického hľadiska sme mali hodinky Serpenti od polovice 30. rokov. Je to takmer 80 rokov stará zbierka a prvé pohyby v sérii boli samozrejme mechanické. Ako viete, trh s mechanickými pohybmi pre dámy je dnes minimálny, v domácom pohybe sú dvaja hráči a obaja používajú. Takže sme sa vrátili do kremeňa, keď sme Serpenti znovu zaviedli vo väčšom merítku, ale bol skutočný dopyt po Serpenti s mechanickými pohybmi a to je jasne niečo, na čo sa pozeráme, a to dáva zmysel, pretože máme know-how a absolútne žiadny dôvod, aby mechanické hodinky boli určené iba pre mužov.

Teraz je vynikajúce aj to, že vďaka skúsenostiam, ktoré sme získali pri miniaturizácii mechanických pohybov, sa teraz môžeme hlbšie ponoriť do mechanických kalibrov dámskych hodiniek. Prečo tourbillon? pretože je to vrchol hry a tiež preto, že je to inovácia, a tiež preto, že vytvárame minimálne množstvá, a preto si vyžaduje rôzne priemyselné procesy.

Odkiaľ pochádza prevažná časť dopytu po dámskych mechanických hodinkách?

China.

Na obchodnej škole sa tradične učíme zmierňovať naše riziká. Myslíte si, že je to príliš závislá od Číny?

Nie pre nás. Sme na celom svete vyvážení *. Spravovať je veľmi zložité, pretože keď sme príliš vyvážení, ľudia povedia, že nemáme žiadne ikony ani kľúčové trhy. Vždy som vyvažoval medzi závislosťou od jedného modelu, jedného trhu alebo jednej hlavnej lode. Ale vždy pristupujeme striedmo. Je zrejmé, že keď máte kapacitu spoliehať sa na niekoľko smerov, aby ste mohli riadiť podnikanie, je to omnoho lepšie a jasne sa cítite istejšie. Najlepším príkladom je Rolex. Ide predovšetkým o jednu skupinu výrobkov a nikto nemôže povedať, že nie je úspešný.

Niektoré značky z 80. a 90. rokov boli úspešné vďaka Japonsku a vo väčšej miere vďaka spoliehaniu sa na Čínu. Je to otázka očakávania a vízie, že sa nemôžete spoľahnúť iba na jeden trh. Svoje vajcia by ste nemali vkladať do rovnakého koša, aspoň nie na dlhú dobu. Povedzme, že keď určujete oblasti, v ktorých môžete rýchlejšie rásť, musíte tiež identifikovať oblasti, v ktorých ste príliš závislí, a potom znova vyvážiť portfólio a investovať zdroje.

* Generálny riaditeľ spoločnosti Bvlgari oznámil plány na zníženie predajných miest zo 600 na 300 v časovom horizonte 3 až 6 rokov, pričom si zachová väčšiu pomernú prítomnosť bulharských butikov s jednou značkou. 300 vybraných obchodov v súčasnosti predstavuje 85% svetového predaja