Moje veci - vedenie knihy od Hong Hao. Hong je čínsky umelec známy svojimi maximalistickými dielami

Predslov editora: Minimalizmus je populárny umelecký a kultúrny trend. Rovnako ako vzostup Marie Kondo, je to ten, ktorý prichádza a odchádza, podobne ako džínsové džínsy. Maximalizmus je opačná reakcia. Je zrejmé, že pracujem v médiách a som si vedomý sveta nasýteného neónovými billboardmi, honosnými reklamami a živými prenosmi podcastov - neodporujem minimalizmu ani ma zvlášť netrápi maximalizmus; všetko, čo nalieham, je, aby ste si prečítali tento príspevok s otvorenou mysľou, pretože prijatie maximalizmu neznamená podľahnutie „šumu“, mohlo by to rovnako pravdepodobne znamenať, že sa vyvinie, aby objal jeho chaos a prosperoval napriek tomu.

Minimalizmus verzus maximalizmus v luxusnom maloobchode. Ktorý trend lepšie vyhovuje čínskemu spotrebiteľovi?

Po Veľkej recesii a desaťročí spomalenia hospodárstva, vysokej nezamestnanosti a úpadku hospodárskej činnosti sa finančný sektor konečne darí a priemerný príjem domácnosti stúpa. Hospodárske okolnosti majú zásadný vplyv na naše výdavkové návyky a maloobchodníci s odevmi zápasia s výsledkami hospodárskeho poklesu. Po desaťročia dôvera spotrebiteľov klesala kvôli bankrotu alebo predaju vynikajúcich finančných inštitúcií, ako sú Lehman Brothers a Washington Mutual, zatiaľ čo luxusné značky dýchali po vzduchu, pretože pochopili, že ich vytrvalosť závisí od kontinuity finančných inštitúcií. Podľa spoločnosti Bain & Company poklesol trh s luxusným tovarom „10 percent v USA a 8 percent na celom svete v roku 2009“. Nielen spotrebitelia však cítili tlak na vyplácanie hromád účtov. Veľkí maloobchodníci tiež zápasili z dôvodu svojich nesprávnych krokov a náročného prostredia maloobchodu. V rokoch, ktoré zostávajú v histórii ako éra Retail Apokalypsy, spoločnosti ako J. Mendel (2018), Carven (2018), BCBG Max Azria (2017), Yohji Yamamoto (2009), Escada (2009), Christian Lacroix (2009), Gianfranco Ferre (2009) a Bill Blass (2008) skrachovali, zatiaľ čo J.Crew, JC Penney a Bloomingdale's museli zatvoriť obchody.

Japonský dizajnér Yohji Yamamoto sa preslávil svojimi minimalistickými výtvormi, podľahol globálnej hospodárskej kríze a v roku 2009 požiadal o ochranu pred bankrotom

V období recesie museli dokonca aj spotrebitelia s najvyšším príjmom prispôsobiť svoje výdavkové návyky, čo malo za následok kritický pokles predaja. Keď sa spotrebitelia prispôsobovali novej situácii, módne domy nasledovali tento návrh a navrhli viac obmedzení, základných zbierok. V roku 2008, na vrchole Veľkej recesie, Hope Greenberg, módna riaditeľka časopisu Lucky, zdôraznila, že „nie je správne ukázať veci, ktoré sú príliš luxusné alebo ponorené do luxusu, so zreteľom na všetko, čo sa deje vo svete; “Zatiaľ čo pre Miuccia Prada sa minimalizmus stal príťažlivou možnosťou„ pretože v móde pravdepodobne bolo príliš zjavné kúzlo a nahota “. Zároveň boli pre Vogueho Sally Singera jasné. Svet prešiel nepríjemnými okamihmi a boli to „veľmi nestabilné obdobia“. Povedala, že „módni návrhári sú receptory; majú rafinované antény a vyjde to na dráhe “. Z tohto dôvodu sa elegantná minimalistická estetika stala predstaviteľom tohto desaťročia. Pouličný štýl bol menej experimentálny, definovaný obmedzenou farebnou paletou, kde sa základy šatníka, ako sú svieže biele košele a džínsy, stali módnymi sponkami. Luxusní kupujúci išli za nenápadným dizajnom namiesto toho, aby zobrazovali svoje bohatstvo prostredníctvom excesov, ozdôb a log.

Koreluje Gucciho maximalizmus a následné oživenie?

Vzostup minimalizmu

Bolo to desaťročie Phoebe Philo v Celiné, vzostup Apple a ich prehľadných obchodov, návrat otca minimalizmu 90. rokov Helmuta Langa a výstup dizajnérov, ktorý lákal zámernú anonymitu ako Comme des Garcons a Jil Sander. Ale po desiatich rokoch obmedzení a jemnej elegancie sa móda opäť ujala ľahkomyseľnosti, materializmu, bujnosti, bohatých farieb a ozdobných vzorov. Vďaka nadnárodným manželstvám, mnohonárodnostným národom, silnej ekonomike, novozvolenému prezidentovi USA a jeho maximalistickej ideológii a vzostupu nového superspotrebiteľa v Číne sa maximalizmus ujal. Tento hlasný, farebný fenomén vzal medzinárodné móla za búrky. Radostný, eklektický trend, perfektný pre éru „InstaAge“, umožnil návrat maximalizmu. Miestni návrhári ako Johanna Ortiz, Monique Lhuillier a Leal Daccarett boli katapultovaní v centre pozornosti vďaka ich ťažkým zdobeným štýlom, vášni pre volánky a láske k odvážnym farbám. Byť diskrétnym už viac nebolo možné, pretože celý svet kričal s horlivosťou pre optimizmus a individualitu. Millennial pink bol všade trendy, zatiaľ čo módne publikum zahŕňalo inkluzívnu filozofiu. Anna Sui, Dolce a Gabbana, Peter Dundas a Roberto Cavalli oživili mantru stále viac a dali nám všestrannú, honosnú estetiku. V luxusnom svete sa patronom hnutia maximalistického oživenia stal Gucciho kreatívny riaditeľ Alessandro Michele.Jeho návrhy vyjadrujú individualizmus, extravaganciu a výstrednosť a Kering vylepšil značku v tíme Marco Bizzari-Alessandro Michele. Vďaka novému modelu vodcovstva sa Gucci stala najpredávanejšou značkou v portfóliu Kering. Podľa ročného výkazu ziskov a strát spoločnosti Kering v roku 2018 Gucci prekonal rekordné hodnoty tým, že zaznamenal „mimoriadny nárast až o 36,9%“ a príjmy dosiahli 8 miliárd EUR. Ázia-tichomorský región mal rast 45,0%. Celkovo to ukazuje, že aj keď je čínske hospodárske spomalenie alarmujúce pre luxusné domy, skupina Kering nestráca na sile. Úspech spoločností Kering a Gucci má veľa spoločného s jej marketingom čínskym tisícročiam a spotrebiteľom Gen Z. „Klany Moonlight“ (mladí čínski spotrebitelia, ktorí celý svoj plat platia za luxusné predmety), sú preslávení svojou chuťou po luxusných výrobkoch a nové kreatívne smerovanie Gucci reaguje na ich potreby. Vďaka pozoruhodným technologickým pokrokom a využívaniu platforiem sociálnych médií prijala táto generácia vizuálnejšiu zmyslovú formu maximalizmu. Títo digitálni domorodci vytvárajú a vyjadrujú svoju módnu a sociálnu identitu pomocou prepracovaných odevov a snažia sa zatieniť svojich kolegov získaním najnovších odevov a doplnkov. Ich neustále hľadanie novosti ich vedie k tomu, aby konzumovali módu a trendy neprimeranou rýchlosťou. Keď naplnili svoj šatník základmi (napr .: Louis Vuitton Neverfull, Chanel Boy Bag a Hermès Birkin), presunuli sa k novým a prchavým kúskom. Tento maximalistický trend má korene na vzostupe Číny ako hospodárskej, vojenskej a politickej moci.

Kantonský rodák, menovka menoviek Vivienne Tam zahŕňa maximalizmus

Čínske maximalistické tendencie

Podľa The Diplomat je „nový duch maximalizmu“ Číny „poháňaný presvedčením Xi o znovuzrodení Číny“, odklon od „napomenutia Deng Xiaopinga“, aby „udržal nízky profil“ (taoguang yanghui, 韬光养晦) “(). Keď Čína stúpa na štatút hlavnej svetovej veľmoci a rozširuje svoju sféru vplyvu, čínski spotrebitelia sa stávajú nacionalistickými a hrdí na svoje kultúrne korene. Označenie „Vyrobené v Číne“ už nie je odladené alebo synonymom nízkej kvality a lacných výrobkov. Kultúrne symboly, výrazné výtlačky (draci) a silné farby (červená a žltá), ktoré symbolizujú špecifickú identitu čínskeho spotrebiteľa, sa stávajú súčasnými módnymi vyhláseniami. Táto odvaha a nadšenie sa prekladajú aj v móde, kde namiesto podceňovaných správ návrhári navrhujú avantgardné a eklektické návrhy. Experimenty podnecujú aj čínske technologicky zdatné a inovatívne DNA. V roku 2017 predstavila čínska spoločnosť PEAK Sport prvú svetovú basketbalovú topánku s potlačou v 3D a pomocou cloud computingu, robotiky a špičkových technológií miestni výrobcovia vylepšili svoje digitálne výrobné kapacity. Okrem toho existuje plán „Made in China 2025“ (MiC2025) s ambicióznym plánom. Od AI po tlačovú technológiu 3-D bude priemysel výroby v krajine revolučný vďaka použitiu špičkových počítačových strojov a robotov. Tento plán zmeny hry má potenciál narušiť luxusný sektor a Čína príliš dobre chápe svoju konkurenčnú výhodu. Okrem toho podniky v zahraničnom vlastníctve s ďalekosiahlym potenciálnym náznakom schopností Číny, keď prinášajú svoje inovatívne produkty a služby na ázijský trh. Napríklad spustenie kalifornskej tenisky Allbirds Inc, ktorá zaútočila na Silicon Valley, otvára prvé obchody v Číne a spolupracuje s Alibaba na predaji topánok na platforme Tmall. Podľa Tima Browna, spoluzakladateľa a generálneho riaditeľa spoločnosti Allbirds sa spoločnosť teší na to, aby do Číny priniesla „zmysel pre dizajn a prvotriednu inováciu prírodného materiálu“. Allbirds je jedným zo zahraničných startupov, ktorí dúfajú, že sa v Číne stanú známkou. Tieto nuansy zanechali stopy v čínskom maloobchodnom priemysle a posunuli umelecký prístup k maximalizmu. Okrem toho túžba po emóciách, prepojení a nadšení tlačila čínsku módu v dobe bohatstva a zmyslového preťaženia. Tieto nuansy zanechali stopy v čínskom maloobchodnom priemysle a posunuli umelecký prístup späť k maximalizmu. Okrem toho túžba po emóciách, prepojení a nadšení tlačila čínsku módu do veku bohatstva a zmyslového preťaženia. Horúčka častíc, Vivienne Tam a Christine Lau odmietli jednoduchosť v prospech melanže výstredných a odvážnych prvkov.

Časticová horúčka TMall Show, Čína

Particle Fever je luxusná značka pre športové vyžitie, ktorá je moderná vďaka svojmu trendovému prístupu k pohodliu a štýlu. Farebné vzory sa perfektne hodia pre čínske dievčatá, ktoré majú radi vzhľad „modelu mimo služby“. Odvážne výtlačky a silné farby predstavujú oslavu maximalizmu a sú ideálnou voľbou pre tých, ktorí sa rozhodnú pre aktívny odev namiesto staromódneho pôvabu. Guangzhou rodák, Vivienne Tam je kráľovná sebavyjadrenia a rozlišovacej spôsobilosti. Pre Tam je mantra „more is more“ ako rukavica a zahŕňa ľahkú grafiku a silné odtiene, vďaka ktorým Vogue tvrdí, že kolekcia Color of Love bola „veselou explóziou tlače a farieb“. Christine Lau je o nekonvenčných výtlačkoch a funky vzoroch. Jej odevy sú drsné a módne, veľmi v súlade s estetikou Manga.

Keď sa domáci dizajnéri stávajú menej obmedzujúcimi a experimentálnejšími, posilňujú maximalistickú mantru príťažlivú pre mladých čínskych spotrebiteľov.Na druhej strane mladí spotrebitelia odrážajú tento súčasný trend v pouličnom štýle, ktorý sa stáva vizionárskym a je na špičke. Symbiotický vzťah medzi hviezdami v pouličnom štýle a miestnymi dizajnérmi prispel k streetwearovskému prechodu a obnove honosných log. Vzhľadom na tieto okolnosti nie je žiadnym prekvapením, že čínske milénia v minulosti opustili minimalistický život v minulosti.

O autorovi: Adina Laura Achim je ženská šampiónka žien v oblasti posilňovania žien za zmenu, publikovaná autorka, novinárka a výkonná riaditeľka pre vzťahy s verejnosťou. Jej redakčná práca sa objavila v niektorých z najslávnejších publikácií o móde a životnom štýle na svete: Style South China Morning Post, Jing Daily, L'Officiel, Cosmopolitan, Buro 24/7, Grazia, Society Magazine, Fashion TV, ZINK Magazine) a bola preložené do angličtiny, rumunčiny, španielčiny, slovinčiny, bulharčiny, arménčiny a ruštiny.