Estetický dlh: Čo vysoko vďačí Ázii

Kto hovorí, že móda existuje vo vlastnej bubline? Dizajnéri a domy dnes viac ako inokedy čerpajú inšpiráciu a referencie z celého sveta. Nikde to nie je zjavnejšie než vo vysoko módnom vzťahu s Východom. Zvodný Orient je už dlho zlatou baňou pre dekoratívne dotyky. Christian Diorova láska k východu ho viedla k tomu, aby vytvoril šaty - v prekrásnej siluete nového vzhľadu so zovretým pásom a prepracovaným objemom - zakryté v japonskej čmáranici zdvihnutej zo starej tlače. Slová? Niečo o pohybe čriev a bolesti brucha. Vtipný, ale rozprávajúci príklad, ak taký bol, o výsledkoch dobrých úmyslov a nevedomého popravy.

Našťastie majú dnes dizajnéri taký luxus výskumu a dostupnosti globálneho pohľadu na svet (ďakujem vám, Google), ktorý vyústil do inteligentnejšieho spôsobu dobývania východu na inšpiráciu - a to je ten, ktorý by sa mal oslavovať. Kľúčová výstava Metropolitného múzea umenia v New Yorku 2015, Čína: cez zrkadlo bola významnou ukážkou vplyvov Východu na módu. Dosiahla sa tým obyčajná demonštrácia, že Čína mala estetický vplyv na prakticky každého kvalitného módneho návrhára. Prvok „vyhliadkového skla“ k výstave by však mal byť silnou pripomienkou, že Čína a v skutočnosti zvyšok Ázie nie sú vzdialenými orientálnymi tajomstvami. Jeho relevantnosť a vplyv takmer vyžadujú, aby dizajnéri vyberajúci referencie robili tak s inteligentnou citlivosťou ako s redukčnou pasticou.

Japonsko v Paríži

Maison Margiela

Dvaja z najdôležitejších japonských dizajnérov - Rei Kawakubo a Yohji Yamamoto - pôsobili v oblasti podnikania už vyše 40 rokov. Začiatky sa začali v 70. a 80. rokoch. Je zaujímavé posúdiť ich estetiku a vplyv na priemysel. Musíme si pamätať, že títo dvaja boli tak vplyvní a pozoruhodní v parížskej móde kvôli rozporu s tým, čo ukazovali. Keď západné - teda euro-centrické - módne postavené šaty okolo očarujúceho, sexizovaného ženského tela, Kawakubo a Yamamoto zaútočili a ponúkli vynaliezavé tvary, siluety, strihy a naliehavé použitie čiernej farby. Značka Yamamoto bola skutočne uctievaná pre svoje majstrovské remeslo, ochranné objatie tela a inteligenciu, ktorá buduje pocit bezpečia pre nositeľa - oblečenie ako príslovečné brnenie.

Kawakubo tiež získal slávu za to, že sa neúnavne sama stala. Comme des Garçons sa stala modelovou značkou (na snímke hore) so svojimi početnými líniami odnoží - Junya Watanabe, Noir Kei Ninomiya a Ganryu sú všetci ochrancami spoločnosti Kawakubo - a mienkotvornými obchodmi Dover Street Market. Základnou umeleckou silou zostáva hlavná línia Comme des Garçons navrhnutá samotnou Kawakubo, ktorá bola neuveriteľne jedinečná, odvážna a avantgardná.

Kenzo dnes predstavuje priaznivú dostupnosť vďaka kreatívnym riaditeľom Carol Lim a Humberto Leon. Zakladatelia slávnostného otvorenia prinášajú do značky obchodnú líniu myslenia v New Yorku, ktorá ju udržiava v súlade s pôvodným duchom zakladateľa. Samotný muž Kenzo Takada otvoril svoj butik v Paríži s názvom Jungle Jap a predával svoje svetlé a zábavné multikultúrne výtlačky. Jedným z kľúčových pilierov módy Kenzo je pocit zábavy a mladosti. Čoskoro Kenzo uvedie kolekciu spolupráce s H&M, jednu zo série vydaní špeciálnych edícií s takými značkami ako Lanvin, Maison Martin Margiela, Balmain, Isabel Marant a Karl Lagerfeld. Samozrejme do budúcnosti.

Keď už hovoríme o budúcnosti, nikdy nesmieme zabudnúť na japonskú značku, ktorá posunula technické a kreatívne hranice. Issey Miyake je pre módu dôležitá kvôli svojmu láskavému objatiu technológie a značkovým skúmaním podoby a funkcie oblečenia. Najstaršie práce Miyake boli postavené okolo japonského kimona, čím sa dekonštrukcia tradičného odevu zmenila na jadro toho, čo robí skladacie odevy funkčnými. Hral sa s rozmernosťou a vyvinul rad odevov, ktoré boli jemne sochárske. Jeho slávna tepelne lisovaná plisovacia technika vytvorila líniu Pleats Please a tvarovaná, ale prehnutá silueta bola odvtedy jedinečná. V kolekcii FW16 súčasný kreatívny režisér Yoshiyuki Miyamae vzdáva úctu s odevmi skonštruovanými pomocou skladacích techník, ktoré značka nazýva „pečené natiahnuté“ a „3D napínané naparovaním“. Značka zostáva vo svojom duchu odvážna pri skúmaní vplyvu technológie na výrobu textílií a odevov.

Kultúrne vplyvy

Valentino

Najvyššie ročníky módy dlhujú v Ázii estetický dlh. Pôvodné velikány z Paríža, ako Christian Dior, Yves Saint Laurent, Paul Poiret, Madeleine Vionnet a Coco Chanel, sa inšpirovali rôznymi aspektmi chinoiserie a japonizmu. Je tu prvok pastiche, ktorý nemožno ignorovať, aj keď ho možno kriedou zakaždým preložiť. Yves Saint Laurent vzdal hold v roku 1970 chongsamovi a Qipao siluety, zdobené klobúkami a sakami inšpirované čínskymi cisárskymi odevmi. V konečnej zbierke domu Toma Forda na jeseň roku 2004 sa tento vzhľad zosilnil, aby sa zdôraznila zmyselnosť a sexuálna smelosť. Oblečenie objímajúce postavy a štrbiny s vysokým rozrezaním demonštrovali Fordovo oktánové sexuálne predávanie mentality a jeho schopnosť podvracať tradičné formy oblečenia tak, aby vyhovovali dobám.

Coco Chanel bola skvele zamilovaná zberateľka lakovaných coromandelových obrazoviek z Číny a vyše 30 z nich vyzdobila svoj domov a kancelárie v Rue Cambon. Kolekcie Karla Lagerfelda stavali na posadnutosti, najmä na výstave Métiers d´Art v Šanghaji v roku 2009, ktorá sa snažila spojiť dedičstvo Chanelu s potrebami moderných žien. Výsledok: moderný čínsky prístup, ktorý sa nosí s oblekmi sukni v sukni. Lagerfeld potom podnikol cestu do Indie na výstave Paris-Bombay Métiers d´Art 2012: tradičné indické štýly obliekania, napríklad salwarové nohavice (objemné nohavice, ktoré sa prudko zužujú v blízkosti členkov) a Kurti (dlhé blúzky s tunikou) sa spojili s Chanelovými ikonickými perlami a tvídami. Pokiaľ ide o odkazy, Lagerfeld je majstrom; existuje tu ľahká kombinácia, ktorá odmieta hlboký výskum a dokonalosť vo výstavbe.

John Galliano podporoval Diorovu lásku k Orientu, keď navrhoval dom úžasne nádhernými haute couture showmi SS07 a SS09. Na jar roku 2007 boli moderné gejši v barových siluetách s grafmi, levanduľami a ružami zbarvené v hodváb-taffeta s twistom v štýle origami. V roku 2009 sa všadeprítomná vŕbová vzorec na čínskej keramike vkradol pod podšívky, na vnútornej strane a okolo vonkajších šiat - pochúťka k odevu požičala tým, že sa po stáročia delila o kľúčový produkt obchodu, ktorý Čína zdieľala so Západom.

Dnešné Take

Valentino

Moderní pomocníci hrajú hru s rôznym zameraním. Zoberme si Valentino jarnú ukážku haute couture. Siluety a nádych vzhľadu bol neobvyklým a ultra-ženským podpisom, za ktorý sa stali Maria Grazia Chiuri a Pierpaolo Piccioli. Kimono kabáty a róby s ručne maľovanými kaprami a drakmi čerpajú z mytologickej studne Východu. Toto nasledovalo po vizuálnom príbehu v kolekcii značky Pre-Fall 2016, v ktorej boli predstavené ručne maľované a intarzie upravené draky a lastovičky, pyžamy s brokátovými labuťami a šaty na šaty s jemnými maľbami vtákov a kvetov z 10. storočia.

V kolekcii Gucci FW16 poslal Alessandro Michele závratný počet 70 pohľadov po svojej dráhe. Micheleho metóda je určená pre rôzne ženy - rôzne postavy, ktoré sa odvážajú podieľať sa na hre v charakterizácii obliekania a hrať sa. Po vzletovej a pristávacej dráhe sa prešli dva ázijské informácie: prvý, minišaty s talianskym motívom slnka a golierom Mao; druhý, qipao s dĺžkou podlahy s ružovým kožušinovým lemom na rukávoch a vyšívaným vzorom fénix.

V spoločnostiach Louis Vuitton a Kenzo sa značky zamerali na karikatúrnu idealizáciu žien. Nicolas Ghesquière má jeden z najlepších talentov v priemysle, ktorý využíva mladú energiu a prepožičiava jej sofistikovaný obrat. Spomeňte si na reklamnú kampaň z jari 2016: virtuálny avatar Lightning (jedna z hlavných postáv v hrách Final Fantasy) sa hojdá okolo tašky, zasahuje pózy a vyzerá dokonale nafúknutý. Stojí za zmienku, že postava Lightning v hrách je bojovníkom - dokonca najsilnejšou hrateľnou postavou. To sa odráža aj v šatách: citlivosť mestských hrdiniek sa prenáša do prehnaných siluiet FW16, dôraz sa kladie na ťažké topánky, obložené kombinézy a kožené popruhy podobné brnenie. V Kenzo bol myšlienkovým prúdom Sailor Moon, milovaná ikona oslobodenia a sily žien z 90. rokov. Vzala to ducha sebavedomia a prevládajúcej ženskosti a pretransformovala ho na množstvo pasových línií a dekonštruovaných duffelských plášťov s rozbitými prepracovanými archívnymi dúhovkami, púpavami a tigrími potlačami (Kenzo je známy pre svoju tlačovú tvorbu).

Dior

Z technického hľadiska sa pozrieme späť na kolekciu debutových haute couture Rafa Simonsa pre Diora na jeseň 2012. V zbierke videl Simons ukladať abstraktné Sterling Ruby výtlačky na kabáty a šaty s použitím indonézskej techniky videnej cez francúzske oko. Pôvodná technika Ikat je skorá forma osnovnej tlače. Osnovná tlač zahŕňa farbenie tkaniny na priadzi pred jej tkaním, na rozdiel od tradičných metód, pri ktorých je potlač nalisovaná na hotový yard tkaniny. Výsledná tlač je varovne a zďaleka neostrá a - na citáciu pána Simonsa - „má kvalitu štetca“. V 18. storočí to bola rovnaká kvalita, ktorá viedla k francúzskej tvorbe Chiné a la Branche, variácii Ikat tlačiarenská technika, ktorá na hodvábnych taftových tkaninách vytvorila malé, akvarijné kvetinové potlače, ktoré našli na chrbte Marie Antoinette a jej súčasníkov priazeň a módu.

To, čo Ázia predstavuje pre luxus a vysokú módu, je dnes úrodnou pôdou pre rast a výskum. Masívna čínska ekonomika ponúka príležitosti pre rast s obrovskou spotrebiteľskou základňou túžbou po prestíže a lesku luxusu. To, čo si módni návrhári musia pamätať, je zaplatiť publiku krásou, ktorú si požičali.

Tento článok bol prvýkrát publikovaný v L'Officiel Singapore.